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Arizcuren Bodega y Viñedos

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 27/03/2017.

A veces se crea cierta polémica cuando hay gente que hace cosas que pueden ser vistas como ir contra corriente, o como dicen los ingleses, contra el Establishment. Pero no hay gracia en eso? Claro que la hay. No promovemos la revolución ni mucho menos, pero sí hacer cosas saliendo de nuestra zona de confort. No siempre vale hacer las cosas como se han hecho siempre porque se han hecho siempre así. Tiene que haber espacio para innovar, probar cosas nuevas, desarrollarse, crecer, etc.

Todos tenemos asumido que en la Rioja, por ejemplo, hay que hacer vino con la Tempranillo, cuando la tradición, al menos en determinadas zonas, era que predominaban variedades como la Garnacha o la Mazuelo, pero ahora piensas en un perfil de Rioja clásico y te viene a la cabeza un Tempranillo 100%. Que no es que me parezca mal, porque creo que cada uno tiene que hacer lo que le gusta dentro de las reglas del juego y como consumidor comprar lo que te satisface. Pero cuando esas reglas te permiten jugar, creo que hay que jugar. Hace poco hablábamos de lo que hace Bárbara Palacios en Briones, y lo defendíamos porque el mundo del vino da para mucho, y si te dedicas a ello y has estudiado o tienes una experiencia adquirida, por qué no vas a poder utilizar aquello que tienes a tu alcance? Por qué no vas a poder experimentar? Si yo fuera enólogo, que es una pena no serlo, sería un defensor a ultranza de poder experimentar con aquello que tuviera a mi alcance y como decía, dentro de las reglas del club al que perteneciera. Y si no quieres experimentar, que puedas trabajar con aquello que te atrae más o tienes a tu alcance. No creo en trabajar encorsetado sin poder desarrollarte en tu profesión.

Javier Arizcuren es uno de esos viticultores que me atraen. Quizás porque me gusta el hecho de pelear por su sueño y abandonar una cómoda posición en la profesión de arquitecto para dedicarte a hacer vino. Y no hacerlo para otros, sino poco a poco para uno mismo. Y cuando empiezas así, a intentar hacerte un nombre, tienes que hacer las cosas diferentes del vecino que produce cinco millones de botellas al año, porque no puedes competir con él. Debes buscar algo que te identifique y te haga diferente de ese vecino. Y eso es lo que Arizcuren trata de hacer.

En Quel, un pueblo riojano situado entre Calahorra y Arnedo, Javier tiene sus viñedos. Tras estudiar Arquitectura y dedicarse a ello y posteriormente estudiar Viticultura y Enología, en 2011 se hizo cargo de una superficie total de 16 hectáreas propiedad de su familia en la Sierra de Yerga. Tiene plantado Graciano, Mazuelo y Garnacha en aquellas zonas donde la uva ofrece un mejor rendimiento. Son en su mayoría viñedos viejos plantados en vaso a los que ha añadido alguno más en régimen de alquiler desde hace un par de vendimias.

En 2015 fundó Arizcuren Bodega y Viñedos, bodega en la que elabora dos vinos: Arizcuren Solomazuelo y Arizcuren Sologarnacha, ambos monovarietales, como se aprecia por su nombre. El Mazuelo viene de parcelas con exposición noroeste con suelo arcilloso, abundante canto rodado y baja fertilidad. El rendimiento está algo por debajo de 4.000 kilos por hectárea y trata de hacer un vino con baja intervención. La producción es escasa, unas 2.000 botellas de la añada 2014. Destaca la vendimia manual a primera hora del día y que tras la fermentación, el periodo de maceración es de solo 2 o 3 días para no excederse con el carácter rústico propio de la variedad. La crianza es en barricas de roble francés de 500 litros durante diez meses.

Arizcuren Sologarnacha viene también de viñedos viejos en las laderas norte de la Sierra de Yerga. La filosofía es la misma: buscar la máxima expresión de la uva con una intervención mínima. La fermentación maloláctica se realiza en depósito de inoxidable. La crianza es de diez meses en barrica de 225 litros de roble francés (de 1 a 4 años de edad). La producción de este vino fue de 533 botellas en la añada 2014, ya agotada. En los próximos meses saldrá al mercado la nueva añada, ya con 900 botellas

Pronto hablaremos con Javier acerca de la visita que hicimos a su bodega y de su filosofía como viticultor.

Fotos © Javier Arizcuren

Tenuta Di Angoris, la bodega centenaria del Friuli

Originalmente publicado en miamigoelvino.com el 20/03/2017.

Siempre encuentro un gran placer en maridar la comida con el vino. Bueno, siempre encuentro placer en el vino y también en la comida, así que ponerlos juntos es ya la guinda del pastel. El año pasado asistí a una cena maridada que resultó francamente bien. No recuerdo la comida, lo siento, pero sí recuerdo esto: los vinos estaban bastante bien. Y los recuerdo bien. Bueno, recuerdo que me gustaron, pero por suerte para mí, Iñigo, un amigo mío, tiene una aplicación para ayudar a mi memoria a almacenar los vinos que disfruto. Así que revisé la aplicación y encontré los vinos que disfrutamos el año pasado.

La ocasión era un campus de fútbol americano en Trieste, Italia. El sábado por la noche nos llevaron a cenar a un restaurante propiedad de una bodega situado en Cormons, a una hora de Trieste. Tenuta Di Angoris, en la parte noreste de Italia. La comida muy bien y los vinos fueron estos: Villa Locatelli Friulano 2014 (DOC Isonzo del Friuli), Angoris Chardonnay 2013 (DOC Friuli Colli Orientali), Angoris Refosco Dal Peduncolo Rosso 2012 (DOC Friuli Colli Orientali), Modolet Bianco Brut, un espumoso, y Picolit Angoris 2010 (DOC Colli Orientali del Friuli), un vino dulce. La cena terminó de la mejor manera posible, con una visita privada a la bodega con Alessandro Dal Zovo, enólogo de Angoris. Desde entonces he disfrutado unos cuantos vinos de esta bodega, incluyendo un estupendo Angoris Schioppettino 2013. El Refosco quizá me dejó un poco frío, ya que es una uva que nunca me ha resultado agradable.

Esta bodega ha estado en mi mente desde entonces así que me decidí a escribir un poco sobre ella. Cuáles son las principales características de Tenuta Di Angoris? Tienen muchas, por supuesto, pero te hablaré sobre de dos de ellas: Angoris fue fundada en el año 1648 por Locatello Locatelli. Sí, 1648. Hace 368 años. Eso es mucho. Locatelli fue un oficial del ejército del emperador austriaco Ferdinad III y después de la Guerra de los Treinta Años se le concedieron las tierras donde está ubicada la bodega. Así que estamos ante una finca que produce vino desde hace mucho tiempo.

El segundo aspecto que me parece realmente interesante es que Tenuta Di Angoris es la única bodega que posee tierras y produce vino en tres denominaciones diferentes en Friuli: DOC Isonzo, DOC Collio y DOC Colli Orientali del Friuli. 130 hectáreas de viñedos que producen 800.000 botellas al año.

Angoris tiene dos líneas de vinos diferentes y ambos ofrecen solo vinos monovarietales: Villa Locatelli, llamada así por la familia propietaria de la bodega, ofrece nueve vinos: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Bianco y Pinot Gris son las varietales internacionales y Refosco dal Peduncolo Rosso y Friulano son las varietales locales. Villa Locatelli es la línea de entrada, con vinos jóvenes y fáciles de beber.

La segunda línea de producción es Angoris. Aquí ofrecen 15 vinos: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Grigio, Traminer, Sauvignon Blanc y Merlot son las varietales internacionales y Friulano, Picolit, Refosco Dal Peduncolo Rosso, Ribolla Gialla, Schioppettino, Spiule, Collio, Ravòst y Pignolo son las varietales locales. Esta línea tiene vinos de más cuerpo con más estructura y taninos.

Angoris también elabora un vino dulce: Verduzzo Friulano, y también cinco vinos espumosos: Modolet Bianco, Modolet Giallo, Modolet Rosé, 1648 White y 1648 Rosé.

Alessandro Dal Zovo es su enólogo y tendremos tiempo para hablar con él acerca de sus vinos producidos en estas tres importantes denominaciones en Friuli.

Fotos © Tenuta Di Angoris

Mario Zanusso, tradición elaborando vinos blancos en Friuli

Recientemente hemos hablado de I Clivi, una bodega de Friuli Venezia Giulia situada en Corno di Rosazzo (Udine), que produce tres vinos usando la Friulano, dos más que utilizan Ribolla Gialla, un Malvasia Istriana, un Verduzzo y un MerlotMario Zanusso es el enólogo y tiene una pasión por la producción de vinos que apunta más a las características de la variedad de la uva y la frescura en lugar de a las características más distintivas del suelo.

Buongiorno, Mario, y gracias por tu cooperación.¿De dónde viene tu pasión por el vino?

De mi padre, que me enseñó el respeto por el vino y sus elaboradores muchos años antes de que comenzáramos a pensar en convertirnos en productores nosotros mismos.

Con tus vinos blancos sólo trabajas con el Fiore, la primera parte del mosto prensado.

Sí, el Fiore es la parte más pura del mosto, la más limpia y más estable, que no requiere de ningún agente estabilizador que haya que agregar después.

No utilizas roble, sino que haces todos los procesos en acero.¿Por qué te gusta el acero

El acero nos ayuda a mantener los vinos más ligeros, a mantener la integridad de la materia prima – las uvas – sin interferencia del envase.

Pasasteis de hacer field blends a vinos de una sola variedad.¿Qué os hizo dar este paso?

Hemos madurado una visión diferente sobre las variedades autóctonas como Friulano, Verduzzo y Malvasia (la Ribolla es una adición más reciente). Al principio estábamos mezclando Friulano con Verduzzo en el viñedo de Colli Orientali y Friulano con Malvasia en el viñedo de Collio. Aunque con los años comenzamos a pensar que tanto la Malvasia como la Verduzzo, incluso en menor proporción en su mezcla con la Friulano, marcaban demasiado la Friulano, que es aromáticamente más neutral. Así empezamos a separar las variedades y lanzamos una nueva etiqueta: Rosaspina, que se centra en los carácteres primarios de las diferentes uvas, tratando de dar nuestra mejor lectura filológica de la variedad y dejando el objetivo de una expresión más terroir impulsada a nuestros Crus, que se venden después de una maduración más larga.

Elaboráis un Friulano de cada viña.¿Cuál es la diferencia entre ellos?

La diferencia está en el terroir: la variedad de uva, la edad de las vides, la técnica de cuidado y la vinificación son todas iguales; Lo que cambia es el suelo (mayor proporción de calizas en el sitio de Collio, Brazan, mayor cuota arcillosa en el viñedo de Colli Orientali, Galea) y el microclima (más variaciones diurnas y humedad en Brazan, mayor exposición al sol de las vides y suelo más seco en Galea), dando lugar a dos resultados muy diferentes.

Háblanos de tu Ribolla Gialla, por favor.

La Ribolla Gialla es nuestra variedad favorita: es moderna y vanguardista, pero tradicional e históricamente arraigada. Hay registros de Ribolla producida en el Colli Orientali ya en el siglo XII. Está perfectamente aclimatada: incluso en la época más cálida mantiene una gran acidez y pH bajo, con un contenido de azúcar moderado (por lo tanto bajo en alcohol). Es aromáticamente sutil, extremadamente elegante siempre que queme todos los azúcares, y nuestro suelo flyschaporta una mineralidad muy agradable y un postgusto muy limpio. Tienes aquí una descripción de mi uva ideal.

También hacéis un spumante con la Ribolla.

Sí. El perfil organoléptico de la Ribolla es ideal para un vino espumoso (bajo contenido en azúcares, bajo ph, alta acidez, aromas moderados), el CO2 sólo destaca los sutiles perfumes y coincide perfectamente con el acabado sápido. Optamos por un spumante con fermentación única, lo que significa que las burbujas se producen por la fermentación alcohólica primaria y no por una fermentación secundaria inducida. No hay adición de azúcares ni levaduras, no hay necesidad. Creemos que este método es el más adecuado para la Ribolla, ya que no añaden sabores de levadura ni densidad vinosa a un vino que tiene que ver con finura, flores blancas y cáscara de limón.

No te gusta macerar tus vinos en contacto con las pieles?

Somos productores de vinos blancos: un contacto prolongado con las pieles crea Orange wines, que son un mundo completamente diferente, que expresa una estética diferente y sobre todo una cultura totalmente diferente, principalmente eslovena (con todas sus características: gastronomía, visión, historia, etc.). Personalmente creo que las pieles liberan sabores rústicos que difícilmente coinciden con los aromas de la pulpa, interfiriendo con esa «frescura» que pretendemos.

Y produces una Malvasia Istriana procedentes de viñas de 80 años de edad.

Esas son las viñas más antiguas que tenemos, y hacen un trabajo maravilloso al poner todos los elementos diferentes en perfecto equilibrio. Me gustaría resumir la calidad principal de estas viñas en una sola palabra: equilibrio. Nada que puedas reproducir en la bodega. El vino procedente de estas viejas viñas es el ápice de la elegancia, delicadeza y finura.

¿No estás tentado a pasar esta Malvasia por el roble?

No. El roble se sumaría a un ya denso e intenso aroma natural de la variedad, que podría llegar a ser abrumador y fastidioso.

Nos encantan los vinos Merlot y los que vienen de Friuli son muy especiales.¿Qué tiene esta área para hacer estos buenos Merlot?

Es el suelo de arcilla, y el clima.

¿De qué vino estás más orgulloso?

El Malvasia. Considero que es casi un clásico ahora, lo que significa que define una condición de clasicidad propia.

¿Qué tipo de vino te gusta beber cuando no estás trabajando?

Chenin Blancs del Loira, Savagnins del Jura y Rieslings del Mosela.

Grazie mille, Mario !!

¡Gracias!

Fotos © I Clivi

La Castellada, el Merlot del Collio

Antes de cenar en el restaurante Lokanda Devetak hace unos meses, visitamos la impresionante bodega subterránea que tiene Augustin. Estábamos buscando una botella para llevarnos a casa y nos recomendó Rosso della Castellada 2003, un Merlot/Cabernet elaborado por una bodega local. Esta bodega está a sólo unos kilómetros del restaurante. Así que seguimos su consejo.

Días después visitamos Primosic, otra bodega local que produce un gran Orange wine utilizando Ribolla GallaAzienda Agricola Primosic es miembro de una asociación denominada Associazione Produttori Ribolla Di Oslavia, formada por productores locales que elaboran vinos con la variedad Ribolla Gialla, que ellos llaman el Alma Amarilla de Oslavia. Seis productores crearon esta asociación: Silvan PrimosicDarío PrincicStanko RadikonRinaldo FieglFranco Sosol (Il Carpino) y el productor del vino que llevamos a casa con nosotros, Nicolò Bensa (La Castellada).

La Castellada fue fundada en 1954 en Oslavia, (Gorizia) por Giuseppe Bensa cuando regresó de Suiza, donde había estado trabajando como carpintero. Compró algunas parcelas de tierra que incluyían una casa para utilizar como taberna donde podía servir los vinos que elaboraba en casa. En 1985, los hijos Giorgio y Nicolò comenzaron a embotellar el vino que ya estaban vendiendo y decidieron dedicarse en cuerpo y alma al cultivo de la vid. Así fue como se creó La Castellada. El nombre proviene de una de las colinas de Oslavia. En 2009 los hijos de Nicolò Matteo Stefano y se unieron a la compañía.

Hoy en día La Castellada posee 10 hectáreas de viñedos, la mitad de las cuales tienen 45/55 años y rinde alrededor de 3.000/3.500 plantas por hectárea con una producción de 50 toneladas/ha, mientras que la otra mitad más reciente es de unos 25 años y tiene 5.500/6.000 plantas por hectárea con un menor rendimiento de 50 toneladas/ha, logrando una maduración y concentración óptimas. Los suelos son margas y areniscas flysch (ponca) de origen eoceno.

El área de Oslavia se sitúa entre los Alpes Julianos y el Mar Adriático, donde la acción de un aire fresco y ventoso favorece la creación de un microclima que ayuda al desarrollo idóneo de las vides.

Como residentes de Oslavia y miembros de la asociación antes mencionada, la Ribolla Gialla es nuestro punto de partida. A los Bensas les gusta trabajar con grandes barriles de roble de Eslavonia y utilizan tanques de acero para refinar el producto final. En el caso de su Orange wine, dejan el mosto macerando con las pieles y también sus levaduras naturales durante dos meses. Sí, sesenta días de maceración. Luego el vino permanece 24 meses más envejeciendo en roble. El color, así, es lo que identifica a los Orange wines y no que utilicen esta fruta. En cuanto a los aromas y el sabor, es un vino que o bien te entusiasma o no te gusta nada porque no es para todos los gustos. Pero si te gusta, te encanta, como es nuestro caso.

Se podría pensar que sólo hacen ésto con la Ribolla Gialla, pero no, amigo mío. Tienen otro vino, Bianco Riserva VHR (75% Chardonnay, 25% Sauvignon Blanc) elaborado con el mismo método que el Ribolla: dos meses macerando y 24 meses más en barricas de roble de Eslavonia.

Otros cuatro vinos blancos más maceran con sus pieles, pero en este caso durante sólo cuatro días. El Chardonnay, el Sauvignon y el Friulano, así como su ensamblaje blanco, el Bianco della Castellada (50% Pinot Grigio, 30% Chardonnay, 20% Sauvignon Blanc).

Finalmente su Pinot Grigio se mantiene un total de 15 días macerando con las pieles en los grandes toneles.

La Castellada no sólo produce vinos blancos. Hablábamos al principio del Rosso della Castellada, una mezcla de 85% Merlot y 15% Cabernet. Después de la fermentación, este vino pasa 12 meses en barricas de roble y luego se trasvasa a las barricas de roble durante otros 24 meses.

Su último vino tinto es un monovarietal Merlot. ¿Qué tiene tan especial? Las uvas despalilladas maceraron durante 15 días en roble con sus levaduras autóctonas. La crianza fue de 12 meses en barriles de 225 litros y 24 meses más en grandes barricas de roble esloveno con un período de refinación en cubas de acero inoxidable sin filtración.

Todos sus vinos son Collio DOC.

¿Crees que aquí no hay vinos especiales? Debes probar estos vinos elaborados por La Castellada.

Pronto hablaremos con Stefano Bensa sobre su filosofía de vinificación.

Fotos © La Castellada

Nadia Zenato, enóloga de Sansonina y Zenato en Lugana y Valpolicella

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 06/03/2017.

Recientemente tuvimos la oportunidad de visitar la bodega Zenato, elaboradores de grandes vinos en Lugana y Valpolicella. Quisimos hablar con la enóloga de la bodega, Nadia Zenato, acerca de sus vinos y también acerca de su proyecto personal Sansonina.

Buongiorno, Nadia, y gracias por tu colaboración.Lo primero de todo, tenemos que decir que nos encantó cada uno de los vinos que tuvimos la suerte de probar durante nuestra visita a Zenato.

Buongiorno, me alegra mucho que hayas disfrutado de la visita y sobre todo apreciado nuestros vinos. Fue un verdadero placer tenerte aquí en nuestra tierra y presentarte nuestra historia hecha de pasión y tradición.

Los viñedos en Garda están tan cerca de los Alpes y al mismo tiempo cerca de una gran masa de agua como el lago.¿Cómo se traduce esto en los vinos?

En realidad tengo que admitir que estamos en una posición geográfica muy afortunada. Gracias a la influencia de los Alpes y el lago de Garda, tenemos un clima muy suave que hace la viticultura particularmente favorable.

Elaboráis vinos bajo dos DOC: Lugana y Valpolicella. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ellos?

Hoy Zenato cuenta con 60 hectáreas de viñedos en la finca Santa Cristina en SanBenedetto di Lugana, perfecto para el Trebbiano di Lugana, y 35 hectáreas de la finca Costalunga en Valpolicella, con las famosas variedades Corvina, Rondinella y Oseleta. En 1960, mi padre vio el enorme potencial de la vid nativa Trebbiano di Lugana y decidió concentrarse en esta variedad, en un momento en que nadie creía en ella, para sacar a la luz su potencial inexplorado. Así fue cómo Lugana se convirtió en un gran vino blanco, ganando el reconocimiento como DOC.

A continuación, en 1990 mi padre invirtió en un nuevo desafío: compró un magnífico viñedo en Valpolicella, Costalunga, para hacer su propia Amarone. Del prensado de las uvas pasificadas para el Amarone, sobre el cual se hace pasar el vino Valpolicella, viene el Ripassa, uno de nuestros vinos más significativos.

Hoy en día, junto con mi madre Carla y mi hermano Alberto, extendemos la calidad, las etiquetas y los mercados, la difusión de la excelencia de los vinos Zenato en más de 65 países de todo el mundo con los mismos valores y pasión.

El Trebbiano di Lugana es una variedad que nos sorprendió mucho. ¿Cómo te gusta trabajar con ella?

Nací aquí en Lugana, donde la Trebbiano di Lugana es la uva típica. Mi padre me pasó su arte y pasión para trabajar este tipo de uva y hace unos años empecé a hacer la crianza de este vino sólo con levaduras indígenas y la creación de nuestro primer Lugana Fermentazione Spontanea de nuestra bodega Sansonina.

Con la Trebbiano elaboras tres vinos secos: San Benedetto, S. Cristina y el Riserva Sergio Zenato. A continuación, dos vinos espumosos: Brut y Pass Dosé (ambos bajo el método clásico), un Passito Bianco y una Grappa. ¿Cómo se consigue esta versatilidad con una variedad?

Utilizamos una sola variedad para trabajar con bajas producciones, seleccionamos a mano las uvas en diferentes momentos de la cosecha y las presionamos muy suavemente para conservar todos los aromas típicos. Luego trabajamos las uvas de manera diferente para cada vino para darles un estilo personal, cada vino tiene su propia identidad.

¿Cómo son tus dos vinos espumosos?

Consideramos a nuestros vinos Lugana Brut y Lugana Pass Dosé complementarios. La decisión de producir un vino espumoso con la uva Trebbiano di Lugana se remonta a la fundación de la bodega en 1960. El uso del método clásico realza las características de esta uva que libera toda su pureza.

Nuestro Lugana Pass Dosé, sin embargo, nació después de una cosecha muy particular en 2007: catando el vino, nos dimos cuenta de que ya estaba completo sin la adición de licor; El resultado fue un vino que expresó aún más nuestro territorio, sólo 3.000 botellas «alla vole» con un aroma de jazmín y lavanda.

Descubrimos su proyecto personal Sansonina. ¿Qué os movió a ti y a tu madre a comenzar con este viñedo en 1997?

Sansonina es un proyecto, un desafío personal para revivir la antigua variedad Merlot, lanzando la producción de un vino tinto en la tierra de los blancos. El proyecto comenzó con una prueba de vinificación de las uvas de la viña antigua y encontramos que el resultado fue excelente. El propósito de Sansonina es promover el territorio de Garda no sólo con vinos blancos sino también con los tintos. ¡Trato de hacerlo lo mejor posible!

¿Y por qué se utiliza Merlot,una variedad que no es local?

En realidad esta variedad ya estaba presente, había una antigua vid y comenzamos una serie de análisis con algunos de los mejores agrónomos, que nos dijeron que nuestra zona era similar a los Grand Crus de Burdeos. Así que decidimos revivir esta viña antigua y producir un vino tinto en una tierra de blancos.

¿Cómo es el carácter de tu Sansonina Merlot?

Sansonina Merlot es un vino elegante y decidido con una fuerte personalidad. En Sansonina está todo mi ser, es un vino que me representa, con raíces firmemente plantadas en el territorio, pero con el impulso de atreverse, de experimentar.

¿Y cómo elaboras el Sansonina Fermentazione Spontanea?

Nuestro Lugana Fermentazione Spontanea es el primer Lugana fermentado con las levaduras naturales presentes en las uvas.

El proyecto se inició en 2012 y, después de tres años de experimentación minuciosa, con la vendimia 2014 finalmente logramos nuestro objetivo: el primer embotellado de Lugana Vigna del Moraro Verde a través de una técnica de fermentación espontánea.

La integridad de la uva, procedente de un viñedo de 40 años de edad, es de suma importancia para este tipo de vinificación y la lenta fermentación con las levaduras autóctonas de las uvas garantiza un aroma único de aromas y esencias.

Volviendo a los vinos Lugana, encontramos con el Riserva Sergio Zenato 2014 increíblemente equilibrado con el uso combinado de roble y acero.

La historia de Lugana Riserva se remonta a 1993, cuando mi padre descubrió esta técnica sólo por diversión y propuso el Lugana en un estilo renovado.

Después de una cosecha ligeramente tardía en nuestro Cru, la fermentación tiene lugar en torno al 70% en barricas de roble y el 30% en acero y el envejecimiento sigue durante unos 6 meses en barrica y 12 meses en botella. El resultado es una expresión única de este vino en estructura y longevidad significativa.

Teniendo en cuenta que haces vino en Lugana, en Sansonina y también en Valpolicella,¿cuál es su enfoque para cada sitio por sus vinos?¿Cómo se transmiten diferentes características a sus vinos?¿Es un enfoque totalmente diferente de los métodos tradicionales Amarone a los Lugana y luego a un proyecto más personal, como Sansonina?

Zenato es sin duda sinónimo de tradición; Por otro lado Sansonina significa innovación. Tanto en Zenato como en Sansonina tratamos siempre de superarnos, de hacer nuestro mejoramiento y salvaguardar el territorio, la naturaleza y la sostenibilidad. La preservación del medio ambiente es uno de los valores más importantes para nosotros y por esta razón utilizamos lo menos posible tratamientos químicos. Sansonina especialmente se está moviendo hacia certificaciones orgánicas. Cada vino tiene su propia personalidad y la historia, pero cada uno transmite la pasión con la que los producimos.

¿Cuál sería la principal diferencia en ‘personalidad’ en Lugana y Valpolicella para ti?

Lugana y Valpolicella son dos territorios muy diferentes. El suelo de Lugana está lleno de arcilla, mientras que en Valpolicella es muy rocoso, cretáceo y casi rojo.

Lugana representa para mí mi infancia cuando jugaba entre los viñedos y Valpolicella me recuerda mis primeras cosechas y la cuidadosa selección de las uvas. Zenato es el alma de Lugana y el corazón de Valpolicella.

¿Cuál es el vino del que estás más orgullosa? ¿En el que te ves mejor reflejada?

El vino del que me siento más orgullosa es nuestro Amarone por su fuerte personalidad, su vinculación con el territorio y su método de producción (appassimento y envejecimiento muy prolongados). Es un vino único y me gusta llamarlo el rey de nuestros vinos. El vino en el que me veo mejor reflejada es la Sansonina Lugana Fermentazione Spontanea, ya que representa para mí un desafío como enóloga. En este vino puedo ver mi personalidad, mi continuo deseo de innovar y aprender.

¿Qué tipo de vino bebes cuando no estás trabajando?

Me encantan los vinos de Borgoña.

Grazie mille, Nadia !!

Nadia Zenato Pictures © de

Zenato

 

I Clivi, maestros artesanos de la Friulano

Una señal que dice que estás envejeciendo bien (como los buenos vinos) es cuando dejas de salivar pensando en una pizza y empiezas a salivar al leer acerca de nuevos vinos. Estamos seguros de que esto te sucede tan frecuentemente como a nosotros. Comienzas a imaginar cómo debe oler en tu copa este vino y saber en tu boca y te quedas enfrascado en esos pensamientos. Solo piensas en ese vino en particular.

Recientemente hemos descubierto un nuevo mundo de vinos blancos. Jean Marcos suele meterse con nosotros diciendo que no nos gusta el vino blanco (coas que no es cierta). Nos alejamos de aquellos vinos blancos típicos que tiene una acidez elevada y que son, digamos, ásperos, sin equilibrio ni balance. Ese es el estilo de vino blanco que no nos gusta. Nos gustan los vinos equilibrados y redondeados. Nos encantan las variedades francesas y alemanas. Y hemos descubierto un lugar en este mundo donde puedes encontrar vinos blancos de los que te enamoras de inmediato. Hemos encontrado variedades como la Trebbiano di LuganaRibolla GiallaMalvasia IstrianaVerduzzoFriulano y ahora no podemos pensar en beber otros vinos blancos.

Estábamos estudiando para este artículo unos vinos elaborados por I Clivi,una bodega situada en Corno di Rosazzo (Udine)Italia, y nuestras papilas gustativas se volvieron locas. Tienen tres vinos diferentes produce con Friulano, la variedad local conocida anteriormente como Tocai Friulano que tuvo que cambiar de nombre a causa de los conflictos de derechos de nomenclatura con la Tokaj húngara. I Clivi está dirigida por Ferdinando Zanusso y su hijo Mario.Producen alrededor de 50.000 botellas al año con cuatro variedades blancas (Malvasia Istriana, Ribolla, Verduzzo y Friulano) y un vino tinto elaborado con Merlot. El Merlot es el único vino que pasa por roble, ya que los vinos blancos hacen todos sus procesos en tanques de acero.

Ferdinando compró una parcela en Brazzano di Cormons a mediados de los 90, un pequeño viñedo viejo de dos hectáreas llamado Brazan.Más tarde añadió otra viña denominada Galea en Corno di Rosazzo que incluía una casa en ruinas. Y así comenzó la historia de I Clivi. El viñedo Brazan es Collio DOC, provincia de Gorizia, con exposición suroeste y el viñedo Galea es Colli Orientali del Friuli DOC, con orientación sureste. El suelo en ambos es marla y arenisca flysch (ponca) de origen eoceno.

En 1996 fue su primera cosecha y produjeron sólo dos vinos blancos, cada uno procedente de uno de estos dos viñedos: en el viñedo del Colli Orientali mezclaban el Friulano con las otras variedades en cantidades más pequeñas (particularmente el Verduzzo), mientras que en el viñedo del Collio la Friulano se mezcló con Malvasia Istriana.

Durante unos 10 años produjeron sólo estos dos vinos blancos: Galea (80% Friulano, 20% Verduzzo) y Brazan (80% Friulano, 20% Malvasia), vinos que eran mezclas de campo, lo que representa la composición de las variedades de los respectivos viñedos. Más tarde comenzaron a separar el Friulano de las otras variedades, y ahora son vinos monovarietales.

Hoy en día se producen Galea y Brazan, que están hechos de 100% Friulano. Una tercera etiqueta, llamada Rosaspina, es para variedades que se mezclan con la Friulano: Verduzzo, Malvasia y, más recientemente Ribolla Gialla.

En 2008 los viñedos sufrieron un ataque de Mildew que solo les permitió vendimiar 3.000 botellas. El resto se perdió todo. Fue un punto de inflexión ya que empezaron a vinificar las variedades por separado, evitando la extracción excesiva y centrándose en hacer vinos ligeros, que destacasen por ello como un valor, no como un signo de pobreza de los vinos.

Poco después añadieron la Ribolla Gialla, experimentando primero con ella en microvinificaciones para uso personal hasta el día en que finalmente añadieron su propio viñedo de Ribolla, una variedad que creen que será probablemente el futuro de esta zona vitivinícola. Los Zanusso producen la Ribolla sin maceración, algo que llama la atención ya que en la región de Friuli Venezia Giulia muchos productores están elaborando vinos con largos períodos de contacto de las pieles con el mosto.

Ferdinando y Mario trabajan con la Fiore, el mosto que se obtiene a partir del primer prensado de las uvas, que proviene de su corazón. Detienen la extracción del mosto cuando las pieles y la pulpa todavía no han sido completamente prensadas. El Fiore es la mejor parte del mosto; drena naturalmente de las uvas. Las pieles son devueltas al viñedo como compost natural, cerrando el círculo ecológico. El Fiore produce vinos extremadamente finos.

Como decíamos, el proceso de vinificación se realiza estrictamente sin contacto entre las pieles y el mosto (maceración), excepto con el Merlot. La fermentación se realiza utilizando sólo levaduras autóctonas. El uso de tanques de acero inoxidable y materiales neutros como el vidrio les permite mantener la integridad de las uvas, sin interferencia e interacciones con su recipiente. Su objetivo es la simplicidad, la neutralidad, un trabajo de bodega reducido a lo esencial.

Elaboran un vino tinto con Merlot: Clivi Galea Rosso, con diez meses en barricas de roble usadas. Tienen tres vinos con la Friulano, uno procedente de viñedo Brazan, Clivi Brazan, y el segundo de la viña Galea, Clivi Galea. En la cosecha de 2014 produjeron 3.000 botellas de cada vino (2.000 para el Merlot). Tanto Clivi Brazan como Clivi Galea permanecen en contacto con sus lías durante 18 meses. La exposición de los viñedos es la única diferencia entre estos dos vinos, ya que todos los procesos se hacen exactamente igual.

Friulano San Pietro proviene del viñedo del mismo nombre. Producen alrededor de 15.000 botellas al año de este vino. El período que permanece con sus lías es de entre 6 y 10 meses. Este vino apunta más a las características varietales de la uva y la frescura que a las características y madurez del suelo más distintivas.

El Verduzzo proviene de la misma área que el vino anterior y también se queda en sus lías durante 6 meses. Su producción es de 4.000 botellas por año.

Malvasia Vigna 80 Anni es un vino producido con la viña de Malvasia Istriana en Brazzano. Producen 3.000 botellas por cosecha de este vino. El período que permanece con sus lías es de 12 meses.

Finalmente producen dos vinos con la Ribolla Gialla. El espumoso Brut Nature RBL es un vino que no sigue ninguno de los métodos tradicionales de elaboración, ya sea el champenoise o el Charmat. Las burbujas se hacen manteniendo en la fermentación el CO2 producido en las etapas finales de su fermentación. No hay fermentación secundaria y por lo tanto no hay adición de azúcar y levaduras, que también en última instancia, significa que no se añade alcohol. Presionan las uvas y colocan el mosto resultante en una cuba abierta donde fementa como de costumbre, liberando el CO2 al aire. Hacia el final de la fermentación, cuando el azúcar residual es de alrededor de 25 gramos por litro – justo lo que se necesita para producir las burbujas a una presión de 5 o 6 bares – la cuba se cierra para que el CO2 liberado por la fermentación del azúcar restante se retenga en el vino resultante formando sus burbujas. El vino se deja en la misma tina para madurar sobre sus lías y posteriormente se embotella bajo presión. 5.000 botellas al año.

Por último, Ribolla Gialla. 15.000 botellas de este fantástico vino. Las uvas recogidas a mano se presionan muy suavemente para extraer sólo la primera parte más limpia del mosto (mosto fiore), que se bombea inmediatamente en una cuba de acero inoxidable. La mañana siguiente, la parte superior del mosto se separa del fondo (feccia grossa – lías duras) y se trasiega a otro tanque de acero inoxidable, donde las propias levaduras de las uvas comienzan la fermentación de los azúcares. Al final de este proceso, el vino permanece con sus sedimentos de fermentación (feccia fino – lías), que se mantienen flotantes para evitar efectos reductivos (asfixia) y para obtener los beneficios estabilizantes y antioxidantes que aportan estos componentes naturales. Esto se llama maduración sobre lías. La duración de esta maduración varía de vino a vino. Este Ribolla Gialla madura 6 meses sobre sus propias lías, permaneciendo siempre en cubas de acero inoxidable. Después de este tiempo, el vino se embotella con una filtración ligera, destinada sólo a eliminar la turbidez provocada por las lías flotantes.

Pronto hablaremos con Mario sobre su filosofía y sus vinos.

Fotos © I Clivi

Casanova di Neri, el mejor Brunello di Montalcino en 2010

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 27/02/2017.

Nuestro primer contacto con los vinos italianos fue, probablemente, con un Chianti. En los recovecos de la memoria hay un vino llamado Leonardo, uno de esos que vienen en una cesta de paja que se puede encontrar en restaurantes italianos en todo el mundo. Pero el primer vino italiano serio que disfrutamos fue un Brunello di Montalcino. Suena a barbaridad comenzar a descubrir los vinos de este país con un vino así, pero bueno! Vas a la Toscana de vacaciones y es lo que te encuentras allí!

Nuestro cuartel general de vacaciones estaba en el encantador pueblo de Montalcino. Recorríamos los alrededores pero siempre volvíamos al anochecer para dormir. Habíamos hecho nuestra tarea previa acerca de los vinos, visitado las tiendas locales, que en Montalcino están por todas partes, y pedido consejo al dueño de nuestro hotel sobre sus vinos favoritos de Brunello. Por cierto, antes de seguir, una historia divertida sobre los vinos de Brunello nos viene a la mente: en un peculiar ultramarinos de Roma tenían detrás de uno de los mostradores una pared llena de botellas de vino, con una gran selección de Brunello. Estábamos mirando con mucha atención por encima del hombro del dueño para elegir una botella. Entonces señalamos una de ellas y nos miró con una cara de estar pensando: «¿Qué estará señalando este turista?» Cuando vio nuestra selección, se dirigió a nosotros con la boca abierto y dijo: «Oh!, bravo, bravo!» con una sonrisa en su rostro. Quedó claro que le había gustado mucho nuestra elección.

De vuelta a nuestras aventuras en Montalcino, uno de los vinos locales destacaba por encima de los demás. Nos lo habían recomendado y habíamos leído que la revista estadounidense Wine Spectator lo había seleccionado como el mejor vino del año. Así que tenía que estar bueno. Así que nos pusimos a buscarlo.

Azienda Agricola Casanova di Neri es una bodega familiar, situada en las afueras de Montalcino. Fundada en 1971 por Giovanni Neri, quien adquirió 12 hectáreas que han ido creciendo hasta las actuales 63. Quince años después de su nacimiento, empezaron a ganar trofeos internacionales, como el Gran Premio y Medalla de Oro en Burdeos en 1986 y el ya mencionado trofeo del Vino del Año en 2006.

Hoy en día las 63 hectáreas de viñedos se subdividen en 5 parcelas: Pietradonice en el lado sureste de Montalcino, Le Cetine en el lado sur, Cerretalto en el lado oriental, Fiesole ubicado cerca de la nueva bodega y el caserío homónimo frente a la ciudad de Montalcino y Podernuovo en la posición más alta de la finca a 450 sobre el nivel del mar.

Producen tres vinos Brunello con diferentes características. El Brunello Di Montalcino pasa alrededor de 45 meses en barricas de roble de Eslavonia y seis más en botella. 2008 marca la trigésima añada de este vino. El Brunello Di Montalcino Tenuta Nuova pasa entre 27 y 36 meses en roble, dependiendo del año y al menos un año en botella. Por último, el Brunello Di Montalcino Cerretalto pasa un poco más de 2 años en pequeñas barricas de roble y al menos 24 meses en botella.

También elaboran el IB Bianco, producido con Vermentino 50% y Grechetto 50% y el IR Rosso, elaborado con Sangiovese y Colorino. Estos dos vinos son envejecidos en barricas de roble durante unos 42 meses y 6 meses más en botella. El Rosso di Montalcino elaborado con Sangiovese es envejecido en barricas de roble durante unos 15 meses y el Pietradonice es un Cabernet Sauvignon envejecido en barricas de roble durante unos 19 meses y 6 meses en botella.

La fermentación de los vinos se realiza sin añadir levaduras y la maceración se lleva a cabo en depósitos cónicos abiertos a temperatura controlada durante 2 o 3 semanas.

¿Y sabes qué? Todavía tenemos un Tenuta Nuova 2008 en nuestra bodega esperando para ser disfrutado.

Pronto hablaremos con Giovanni Neri, enólogo de Casanova Di Neri, sobre sus vinos y su filosofía.

Fotos © Azienda Agricola Casanova Di Neri

Alfio Cavallotto, tradición enológica en Barolo

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 16/02/2017.

Recientemente hemos hablado acerca de la bodega familiar de Barolo Tenuta Viniviticola Cavallotto. Elaboran una gama muy interesante de vinos que son un gran punto de comienzo para aquellos que quieran aprender más sobre estos vinos. Hoy vamos a hablar con el enólogo de la familia, Alfio Cavallotto.

Buongiorno, Alfio, y muchas gracias por tu colaboración. Utilizas varios métodos de agricultura ecológica en vuestros viñedos, como usar insectos depredadores y nada de pesticidas. Cual fue la razón para empezar a hacer esto?

Empezamos la agricultura ecológica en 1976 (primero introdujimos en 1974 el “inerbimento”, el uso de hierba para la protección del terreno. Introdujimos este método innovador para hacer crecer las viñas en un entorno completamente sostenible. En la década de los 1960 y 1970 era bastante peligroso para los trabajadores y los consumidores rociar las plantas y el suelo con productos químicos.

El terreno del Cru Bricco Boschis es marla arcillosa calcárea. Cómo se aprecia este terroir en el vino?

El calcio que se encuentra en la arcilla proporciona una mineralidad particular y un bouquet bastante complejo a los vinos. Normalmente tenemos una muy buena o excelente estructura con una alta cantidad de polifenoles.

Todos los viñedos tienen este tipo de suelo?

No, tenemos dos Cru diferenciados y dentro de cada Cru hay varias zonas distintas. En eEstes zonas podemos encontrar varios tipos de arcilla (blanca, gris, amarilla, naranja, azul) con o sin arena. La arena también proporciona carácter al vino: más cantidad de arena hace que los vinos sean más elegantes con un cuerpo ligero pero aromas más intensos.

Que viñedos dan más fruta?

El viñedo que tiene la mejor fruta es la parte central de la colina de Bricco Boschis llamada VIGNA SAN GIUSEPPE. Es también nuestro viñedo más antiguo. Si la cosecha se caracteriza por un tiempo cálido y seco, nuestro segundo Cru Vignolo puede dar mucha fruta también.

Los viñedos de Nebbiolo tienen distintas exposiciones. Cómo afecta esto a las uvas?

Hemos plantado nuestras viñas de Nebbiolo usando exclusivamente las mejores exposiciones: sudeste, sur, sudoeste. Depende de la época, pero en general la mejor exposición es sudeste en años cálidos porque no hay mucho sol, solamente por las mañanas. El Barolo de aquí es fino y elegante. En la exposición sudoeste encontramos la máxima cantidad de calor y luz. El Barolo de aquí es más rico en estructura y perfecto para su envejecimiento.

Habéis notado efectos del cambio climático en los últimos años?

Si, bastante. Desde 1997 hasta 2015 hemos tenido años muy cálidos. Demasiado cálidos y demasiadas veces para ser considerados hechos aislados. Hemos aprendido a trabajar la viña de manera diferente. Por ejemplo, ahora es necesario dejar las hojas en la planta para tapar las uvas, de manera que estén en sombra y el sol no queme la piel de las uvas. Antes quitábamos casi todas las hojas que estaban cerca de las uvas.

Usáis diferentes tamaños de botti de roble de Eslavonia para la crianza del vino. Usáis también barriles de tamaño estándar? Como equilibrarías la utilización cada tamaño, desde 20 hasta 100 hectolitros?

Es necesario usar diferentes capacidades porque en botti más pequeños el vino tiene una evolución más rápida. Esto es bueno si la añada es clásica, fuerte, rica en taninos y afrutada. Por el contrario, en añadas cálidas y elegantes es mejor usar botti más grandes que con su evolución más lenta mantienen la frescura.

Qué proporciona a los vinos el uso de tanques de cemento?

Usamos estos depósitos para la fermentación maloláctica. El cemento mantiene constante una temperatura natural y el vino puede “respirar” un poco. Los tanques de inoxidable se usan de distinto modo y el vino está completamente aislado del aire.

Cuál es la personalidad de la uva que queréis mostrar en vuestros vinos?

En nuestro Barolo nos gusta percibir la complejidad de los muchos típicos aromas de la Nebbiolo. En la boca su mejor carácter debe ser el balance, potencia y elegancia al mismo tiempo.

Cuál es tu filosofía como enólogo?

Mi filosofía es muy clásica y tradicional aunque para llevarla a la práctica hoy en día necesite técnicas modernas. Máquinas de inoxidable para el despalillado, maceración, remontados, embotellados, etc. En los viñedos es el mismo planteamiento tradicional con mucha más experimentación para tener la mejor calidad posible con una producción completamente ecológica.

Con cuál de vuestros viñedos se trabaja mejor?

Cada uno de nuestros viñedo nos da grandes satisfacciones, a veces hasta la Dolcetto y la Freisa lo hacen. Pero nuestro viñedo más singular, VIGNA SAN GIUSEPPE, nos da muchas gratas sorpresas. Es una parcela muy gratificante para trabajar.

Tenéis pequeñas parcelas de Freisa y Grignolino. Qué proporcionan estas variedades a los vinos?

Son viñedos muy pequeños pero ricos en la historia de nuestra familia. Sus uvas son de un carácter muy tradicional. El Grignolino es afrutado, hecho para ser bebido joven, y similar a los vinos rosados, y su vinificación es corta sin periodos de crianza en botti. El Freisa es un vino joven, también de consumo rápido, pero tiene complejidad y estructura. Su maceración dura solo cinco días y su crianza es larga, doce meses en botti de 20-30 hl.

Elaboráis un vino blanco con Pinot Noir. Tenéis pensado hacer un tinto con esta variedad?

Hicimos experimentos con un tinto de Pinot Noir en 1993, 2003 y 2005. Los vinos eran muy interesantes, sobre todo 1993 y 2005. Muy al estilo Borgoña con una gran elegancia. El cuerpo era quizá demasiado potente. Es bastante caro elaborar un Pinot Noir tinto excelente, así que de momentous no tenemos planes para producirlo en un futuro.

Qué estilo de vino te gusta beber cuando no estás trabajando?

Cualquier vino de cualquier parte del mundo, pero han de ser clásicos. Sin rasgos de vainilla evidente, sin una concentración artificial, no vinos de fábrica, mejor de viñedos pequeños, ecológicos…

Grazie mille, Alfio!

Photos © Tenuta Cavallotto

Zenato, el alma de Lugana y el corazón de la Valpolicella

Originalmente publicado en miamigoelvino.com el 13/02/2017.

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de comer en un restaurante italiano en Alicante. Echando un vistazo a la carta de vinos, uno de ellos destacaba sobre los demás, lejos de los típicos Chianti y Nero d’Avola que encuentras en cualquier restaurante. Era un vino Valpolicella Ripasso Superiore DOC, en este caso un Ripasso producido por Azienda Vitivinicola Zenato. Entonces no sabíamos nada de este estilo de vino, pero quisimos darle una oportunidad. Y fue una elección excelente. Era la añada 2012, que marcaba el 20º aniversario de este vino de la bodega. Un Rippaso es un vino que pasa por una segunda fermentación en contacto con los hollejos de las uvas utilizadas para la producción del vino Amarone una vez que han sido prensadas. Sergio Zenato, el fundador de la bodega en 1960 y el primer productor en elaborar un vino Ripasso decidió llamarlo Ripassa. Nos quedamos tan impresionados con este vino que queríamos probar otro vino que tenían disponible en el restaurante de la bodega, así que compramos una botella del Zenato Amarone 2010.

Posteriormente, un día estábamos en las inmediaciones de la bodega, vimos luz dentro y decidimos hacer una visita.

La bodega cuenta con 100 hectáreas de viñedos, 35 de ellas están en Sant’Ambrogio di Valpolicella y las 65 hectáreas restantes se encuentran en San Benedetto di Lugana, en las orillas del Lago de Garda, en el Veneto. Después de la muerte de Sergio Zenato la bodega está dirigida por su esposa Carla Prospero, su hija Nadia y su hijo Alberto. En la Valpolicella producen algunos vinos excepcionales: el Valpolicella Superiore, el Valpolicella Rippaso Superiore, el Amarone Classico, el Amarone Classico Riserva Sergio Zenato y el Recioto. En el Lago de Garda también producen una variedad de vinos realmente interesantes. Elaboran también dos vinos tintos Veneto IGT y un tinto Corvina Veronese IGT. En Lugana elaboran el Lugana S. Cristina, el Lugana San Benedetto y el Lugana Riserva Sergio Zenato

Carla y Nadia también llevan un proyecto personal que comenzaron en 1997 con el que producen cuatro vinos, dos blancos y dos tintos. Se llama Sansonina y es un viñedo de 13 hectáreas cerca de Sirmione, también en las orillas del Lago de Garda. El primer vino fue Sansonina, elaborado con una cuidadosa planificación para recuperar un viejo viñedo de Merlot, una variedad internacional utilizada para crear un vino tinto en una zona dominada por los vinos blancos. Posteriormente nació Lugana y desde 2016, dos nuevas etiquetas: Evaluna, un Cabernet Garda DOC, y Vigna del Moraro Verde, un Lugana con fermentación espontanea.

Alessia está a cargo del Departamento de Marketing y ella se ocupó muy bien de atendernos durante nuestra visita. Nos mostró todas las instalaciones. En primer lugar, paseamos por los viñedos, donde pudimos ver la diferencia en los métodos de mantenimiento y la densidad de las parcelas de Trebbiano di Lugana y de Cabernet Sauvignon. Luego pasamos por la sala de fermentación, la sala de envejecimiento y la bodega subterránea, donde se almacenan alrededor de 1.500 barricas de roble.

Al final de la bodega se puede encontrar la Librería de vinos, esa sala especial donde cualquier orgulloso winelover estaría encantado de quedarse dentro encerrado. En un lado, la sala de los vinos tintos, y en el otro lado la sala de vinos blancos, con muestras de cada vendimia producida por Zenato. Ambas puertas bien cerradas para mantener lejos ojos y manos indiscretas.

Al lado, la mesa de cata, donde Alessia hizop un despliegue para nuestro deleite. Con queso Parmigiano Reggiano y un aceite de oliva que también producen, comenzó a servir la mejor selección de sus vinos.

Comenzamos con dos vinos blancos.

El primero de ellos fue el Sansonina Fermentazione Spontanea 2014. 100% Trebbiano di Lugana, envejecido en tanques de acero. Un vino suave donde la acidez y la fruta están muy bien equilibradas. Fresco y sabroso. Buen vino y también muy interesante.

El segundo vino fue el Lugana Riserva Sergio Zenato 2014. 100% Trebbiano di Lugana. El 70% del vino fermenta en barricas de roble y el 30% restante en tanques de acero. Una vez mezclados, el vino envejece en barricas de roble durante seis meses y doce más en botella. El vino es increíblemente sedoso y equilibrado, con una buena estructura y un final largo. Un muy buen vino.

Nuestro primer tinto fue el Sansonina Merlot 2013. Me esperaba un vino alto en taninos, pero para ser sincero, fue una sorpresa muy agradable. Suave y sedoso en la boca, con una estructura muy buena, la fruta estaba muy bien equilibrada. Un vino impresionante.

Luego vino el Ripassa 2013. Nos encanta el estilo Ripasso y este vino era realmente increíble. Nos apasiona, así que todo lo que podemos decir sobre este vino es que es simplemente genial.

Cresasso 2011 es Corvina Veronese 100%. La uva Corvina es la variedad principal utilizada tanto en el Amarone como en el Ripassa. El vino se parece al Ripassa. Muy bien equilibrado, buena estructura de fruta y un final bueno y largo. Uno de esos vinos que puedes beber fácilmente con o sin comida.

A continuación vinieron los hermanos mayores. El Amarone Classico 2012 fue el primero. Vino asombroso, con el toque suave de la Corvina y esa estructura procedente de las uvas pasificadas durante casi 100 días. El vino es simplemente genial. El Amarone es un vino excelente y este producido por Zenato es un claro ejemplo de ello.

Nuestro último vino fue el Amarone Classico Riserva 2010. El Riserva sólo se produce en años en los que la calidad de la uva es excepcional. El resultado es, por supuesto, un vino excepcional.

La selección de vinos de Alessia fue fenomenal. Somos conscientes de que estamos describiendo cada vino como «grande», «asombroso» o «fantástico», pero la verdad es que amamos todos estos vinos. Nos encantan los vinos italianos y los de la Valpolicella están entre nuestros favoritos. Esta vez descubrimos los vinos de Lugana y de Garda y eran realmente grandes vinos. Hemos hablado en el pasado sobre los vinos blancos italianos de otras DOs y ahora hemos descubierto estos. Estamos enamoramos de todos ellos.

Alessia nos preguntó al final qué vino nos había gustado más. En este caso fue una pregunta difícil. Ninguno de los siete era como para decir «éste no». Los dos blancos eran realmente buenos y elegimos el Riserva Sergio Zenato 51 a 49 sobre el Sansonina porque la sedosidad y la estructura que viene del roble era fascinante y aportaba al vino una boca maravillosa.

En cuanto a los vinos tintos, bueno, nos encanta el Ripassa y los dos Amarones eran vinos excepcionales. El Cresasso era realmente bueno. Y el Sansonina Merlot era un vino tan especial. Difícil decisión. Todos ellos eran excelentes vinos. Los cinco son vinos realmente agradables por su cuenta. Lo sentimos, no podemos elegir solo uno. Esta es una de las ocasiones en que un empate a cinco bandas es la mejor solución.

Queremos agradecer a Alessia su hospitalidad y su paciencia para responder a todas nuestras preguntas.

Pronto hablaremos con Nadia Zenato, enóloga y creadora de estos vinos sobre todo de su proyecto Sansonina, que creemos que ofrece grandes vinos.

Roberto Felluga, el León y el Águila del Collio

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 09/02/2017.

Recientemente hablamos sobre Marco Felluga, una familia elaboradora de vino en Friuli Venezia-Giulia. Felluga es una familia con una larga tradición en el negocio, con la quinta generación llevando las dos bodegas que tienen. Roberto Felluga es el gerente y enólogo de ambas bodegas: Tenuta Marco Felluga, situada en Gradisca d’Isonzo, Gorizia, y unos 10 kilómetros más allá está Russiz Superiore, en Capriva del Friuli, Gorizia.

Buongiorno, Roberto y gracias por tu cooperación.Llevas la gestión de las dos bodegas de la familia.¿Qué buscas en cada una de ellas?

Mi padre Marco me ha legado dos empresas importantes, Marco Felluga, fundada en 1956 en Gradisca d’Isonzo, y Russiz Superiore, comprado en 1967 en Capriva del Friuli. Mi padre comenzó su formación en la prestigiosa Escuela Enológica de Conegliano y es gracias a él que el camino de la innovación, la calidad absoluta y la investigación se inició, el mismo camino que aún hoy en día sigo con pasión. Creo que es esencial poder mantener un equilibrio entre la tradición y el conocimiento heredado de las cuatro generaciones anteriores y las nuevas técnicas que se están desarrollando en los últimos años: con mis empleados normalmente nos enfrentamos a muchos desafíos y metas para ambas bodegas durante el año. La atención que ponemos en cada etapa del proceso, desde el cultivo de las vides al tipo de vinificación de la uva, proviene del gran respeto que tenemos por el Collio, un territorio único e irrepetible.

Marco Felluga es conocido como El León y Russiz Superiore como El Aguila. ¿De dónde vienen estos nombres?

Los símbolos que ahora se encuentran en las etiquetas representan nuestros orígenes y dan testimonio del gran vínculo con el territorio en el que las dos empresas tienen su sede. Son el patrimonio histórico y cultural de estas tierras: Marco Felluga se identifica con el León de San Marcos, porque Gradisca d’Isonzo – la ciudad fortificada de Collio, rodeada de muros diseñados por Leonardo da Vinci, el hogar de la bodega – estuvo una vez bajo la influencia de la República de Venecia, cuya imagen está todavía muy extendido hoy en día con el mismo diseño, mientras que Russiz Superiore muestra el emblema del Príncipe Torre-Tasso, uno de los primeros señores de las tierras de Capriva del Friuli, que llegaron en Friuli en 1273 . El águila de dos cabezas, por lo tanto, trae recuerdos de las influencias de los Habsburgo que han afectado a esta zona, sumida en largas y numerosas guerras fronterizas. Esto explica el origen del León y el Águila de Collio.

Aquí en el Collio es un lugar especial, entre el mar Adriático y los Alpes Pre-Julianos. ¿Cómo afecta esto a los viñedos?

¡Lo hace! ¡Y mucho! El Collio se encuentra en una posición privilegiada en el corazón de Friuli: la zona vinícola se extiende a lo largo de la parte norte de la provincia de Gorizia, en un territorio de unas 1500 hectáreas de viñedos en las colinas. Protegido por el Consorcio Collio, fundada en 1964, es uno de las DOCs más antiguas en Italia, la denominación más al norte con clima mediterráneo: gracias a la proximidad del mar Adriático, de hecho, (estamos a 30 km de la costa) y con la protección de las montañas, los Alpes pre-Julianos, el clima es ideal para la viticultura, con importantes variaciones de temperatura, tanto en verano como durante la cosecha. Cada colina tiene su propio microclima y los suelos son conocidos como «flysch».

El suelo en esta zona se llama también Ponca. ¿Cuáles son sus características?

El «flysch», o «Ponca» en lengua friulana, se caracteriza por una alternancia de margas (arenas y arcillas calcáreas) y areniscas (arenas cementadas) que se originaron hace unos 100 millones de años por el fenómeno de la erosión durante el Eoceno: estratificación con una superficie impermeable que permite el flujo de agua y es responsable de la morfología muy dulce de la tierra.

¿Cómo es tu filosofía de vinificación?

Lo mismo que heredé de mi padre: con previsión y paciencia definió una filosofía basada en la extrema calidad y desarrollo de las diferentes variedades. Después de una larga y masiva selección, lo que trato de hacer, ayudado por el suelo y el clima favorables, es mantener la fruta, salinidad y acidez – características de este territorio – y transferirlas de la uva al vino. Un trabajo en el que la honestidad y la protección no son palabras, sino un modo de vida, una riqueza que todavía quiero respetar, proteger y gobernar.

¿Tienes un acercamiento diferente a cada finca?

Marco Felluga tiene su sede en Gradisca d’Isonzo y posee 100 hectáreas, entre propiedad, gestión y alquiler, que se encuentran en Farra, San Floriano, Oslavia y Cormòns. En cambio, Russiz Superiore tiene 100 hectáreas fusionadas en Capriva del Friuli, 50 de los cuales son viñedos. Ambas empresas están unidas por los mismos valores y la misma propiedad familiar, que busca mejorar las características de cada viñedo y microclima. En el proceso de producción, los vinos blancos de Marco Felluga monovarietales fementan en depósitos de acero inoxidable, con la excepción de Collio Bianco Molamatta y Collio Pinot Grigio Mongris Riserva. Para los blancos Russiz Superiore, alrededor del 85% del vino envejece en acero inoxidable, mientras que el 15% restante permanece en madera, incluso para los monovarietales.

Empleas barricas de roble sólo por pequeños porcentajes de los vinos blancos.

El uso de la madera, en las producciones Marco Felluga y Russiz Superiore, se pretende únicamente como complemento de las características de los vinos, no para producir vinos blancos o tintos criados en roble. La idea de refinar los vinos blancos de Russiz Superiore a alrededor del 15% – un porcentaje que varía cada año dependiendo del tipo y de la vendimia – pretende dar complejidad y diferentes estructuras al vino. Los olores y los aromas naturales de los vinos tienen que prevalecer y destacarse sobre las sensaciones de la madera.

¿Cuáles son las características o identidad que deseas que cada propiedad refleje?

El vino en todas sus expresiones es único. Siempre. Las selecciones de Marco Felluga y Russiz Superiore tienen un bouquet que viene de la gran atención que ponemos sobre los elementos más importantes que determinan la expresión de un vino: fruta, mineralidad, sabor y complejidad. Cada vez que tratamos de maximizar el potencial de nuestra tierra, descrita como «la región italiana más popular para los vinos blancos», ofreciendo selecciones caracterizadas por una notable complejidad e intensidad, sin descuidar la elegancia, elemento fundamental, en mi opinión, proporciona placer con un vino.

Te gusta trabajar con pequeños rendimientos por vid.

Mucho. A lo largo de los años, hemos experimentado diferentes técnicas, alcanzando hasta 8.000 plantas por hectárea. En la actualidad, la densidad es de unas 6.000 plantas por hectárea: hemos observado que, de acuerdo con los estándares de calidad que nos fijamos, esta densidad nos permite mantener un buen equilibrio entre la superficie de la hoja y la fruta.

¿Cómo funciona el Pinot Grigio en ambas bodegas?

El Pinot Grigio es una de las variedades de uva más importantes cultivadas en el Collio desde 1800, y es ahora una de las variedades blancas más difundidas en la región y en el mundo. El nombre Mongris, de la línea de Marco Felluga, es una contracción de las palabras «monovarietales» y «Pinot Gris» («Gris» en lengua friulana). Además, producimos el Collio Russiz Superiore Pinot Grigio,donde alrededor del 15% del vino es envejecido en madera, y el Marco Felluga Mongris Riserva, que fermenta 100% en madera y se mantiene incluso dos años sobre las levaduras.

Produces vinos monovarietales con varietales blancas y tintas, y luego también vinos coupage. ¿Qué variedades funcionan mejor por sí solas y cuáles mejor en mezclas?

Entre las producciones de Marco Felluga y Russiz Superiore hay 19 vinos DOC Collio: desde Ribolla GiallaFriulano, Pinot Blanc y Pinot Grigio, Chardonnay a Sauvignon y luego Refosco Dal Peduncolo Rosso, Ronco dei Moreri, Cabernet Franc, Merlot y Cabernet Sauvignon. No todas las variedades son vinificadas en ambas bodegas: a medida que pasa el tiempo y la experiencia, observamos que algunas variedades expresan de mejor manera la fruta a través de una vinificación de acero, mientras que en otras, el paso posterior en madera haría más evidente la complejidad. Usamos el mismo razonamiento para la investigación y en el ensamblaje de las uvas: el Marco Felluga Collio Bianco Molamatta, por ejemplo, se compone de Pinot Blanc – fermentado en pequeños barriles de roble – Friulano y Ribolla Gialla, mientras que el Russiz Superiore Collio Rosso Riserva degli Orzoni incluye Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot.

¿Cada finca tiene una variedad representativa?¿Qué vinos tintos y blancos ofrecen el mejor carácter de cada finca?

El (Mongris) Marco Felluga Pinot Grigio, y Sauvignon para Russiz Superiore, son dos de las variedades más estudiadas en nuestras bodegas. Para cada una de estas variedades producimos todos los años la etiqueta blanca Marco Felluga Collio Pinot Grigio Mongris – completamente vinificado en acero inoxidable, el Russiz Superiore Collio Pinot Grigio, que tiene aproximadamente el 15% de crianza en madera, y Marco Felluga Collio Pinot Grigio Mongris Riserva etiqueta negra, que envejece en madera y se deja reposar durante unos dos años sobre las lías. La misma investigación se llevó a cabo con la Sauvignon, que nos lleva a hacer vino en acero Sauvignon Collio por Marco Felluga con etiqueta blanca, Sauvignon Russiz Superiore Collio con un 15% de la madera y, finalmente, el Collio Sauvignon Reserva Russiz Superiore que además de crianza en madera, pasa tres años en sus lías.

¿Cómo haces para que los vinos blancos envejezcan tan bien?Hemos oído hablar de una cata de vinos de los 1980s que fue excelente.

Tratamos de mejorar lo que la naturaleza nos ofrece, buscando interpretar las diferentes cosechas con cuidado, paciencia, profesionalidad y experiencia. En particular, los vinos de Russiz Superiore se caracterizan por su complejidad, una estructura y una elegancia que les permite ser apreciados incluso después de varios años. En la histórica bodega de Capriva del Friuli se conservan todavía las antiguas cosechas: botellas especiales que se abren durante degustaciones especiales o verticales, que compartimos con amigos o nuestro personal para comprender la evolución y seguir emocionándonos.

¿Cómo son los vinos blancos Riserva que producen?

Todos los vinos blancos son aptos para ser bebidos relativamente jóvenes, pero se pueden envejecer durante varios años para encontrar la complejidad mineral y fruta madura muy interesante. Este es el último gran proyecto que he desarrollado hace unos años y que me llevó a la producción de tres vinos blancos Reservas: el Marco Felluga Collio Pinot Grigio Mongris Riserva, el Russiz Superiore Collio Sauvignon Riserva y Russiz Superiore Collio Pinot Bianco Riserva, Ya muy apreciados.

¿Qué vinos son los que te dan la mayor satisfacción?

Cada vino forma parte de nosotros, de nuestra historia y de nuestras pasiones. Es cierto, sin embargo, que los ensamblajes son una producción exclusiva de cada empresa. Por esta razón, podemos mencionar por Marco Felluga Collio Bianco Molamatta y Collio Rosso Carantan: la primera recoge la uva Pinot Blanc – fermenta en pequeñas barricas de roble – Friulano y Ribolla Gialla, en el segundo, Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon que después del envejecimiento de 18-20 meses en roble, descansa un año más. Entre los buques insignia de Russiz Superiore nos encontramos con el más premiado Col Disôre, una mezcla de Pinot Bianco, Friulano, Ribolla Gialla y Sauvignon y Rosso Riserva degli Orzoni, compuesto por Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot.

¿Qué vinos bebes cuando no estás trabajando?

La elección de vinos tan buenos como los maridajes y la oferta gastronómica se basa en los sabores, gustos y emociones que elijo de vez en cuando.

¡Grazie mille, Roberto!