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Andreas Tscheppe, elaborador de Orange wine en Estiria

Aitor Trabado
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Andreas Tscheppe, elaborador de Orange wine en Estiria

Recientemente hemos hablado sobre Weingut Andreas Tscheppe, la bodega austríaca elaborado de Orange Wines. Hoy vamos a hablar con su propietario y enólogo Andreas Tscheppe.

Guten morgen, Andreas y gracias por tu colaboración. Creaste tu bodega en el año 2006. ¿Por qué decidiste empezar a producir Orange wines?

Guten morgen, Aitor! En 2004 hicimos un vino con contacto con la piel por primera vez, nuestro Stag Beetle/Earth barrel. Después de conocer diferentes vinos de este tipo (principalmente de Eslovenia y del Friuli en Italia), aumentó mi interés por los Orange wines. También tuve la oportunidad de degustar vinos de ánfora, lo que también despertó mi curiosidad y empecé a investigar sobre ello. Se hizo evidente la influencia de la energía de la tierra y de lo importante que es la vitalidad y agilidad de estos productos.

Cuál es la razón por la que un tiempo prolongado de contacto con la piel quita la acidez del vino y lo dota de más textura?

Hay muchas razones. Como resultado del largo contacto con la piel, especialmente se inician en el vino cambios en la estructura de los taninos y otros sabores.

Las variedades que cultivas se adaptan a este método de un modo diferente?

No. Las condiciones climáticas juegan un papel prominente aquí. Por ejemplo, 2016: después de una granizada tuve que usar más uvas de otros viñedos que en años anteriores. Debido a las extremas heladas en primavera y las granizadas en verano, tuve que seleccionar las uvas especialmente para los Orange wines.

Utilizas la agricultura biodinámica. Nos explicas cómo funciona?

Tengo mi propia conexión con este tema. Para mí es una “obra de arte total» con respecto a nuestra tierra, una especie de mosaico. Trato de entender individualmente las piedras del mosaico, conectar con ellas y usarlas del acuerdo con ello. Con la ayuda de la visión biodinámica, trato de equilibrar la naturaleza, que está fuera de equilibrio. Quiero apoyar la importancia de la energía y las energías de la tierra y el cosmos y las sinergias resultantes. Sin embargo, soy de la opinión de que el ser humano tiene más responsabilidad. Su carácter y espíritu influyen en su entorno!

Cuál es la razón para enterrar las barricas con el vino durante unos seis meses?

Mi intención es darle al vino la oportunidad de estar almacenado en un lugar sin contaminación electromagnética, vibraciones, ruido y sin variaciones en la temperatura. Además, ahí hay el máximo de «energía de la tierra». Estas condiciones se encuentran bajo tierra durante los meses de invierno, cuando el ciclo de la naturaleza y la vegetación fuera se detienen y regresa bajo la superficie de la tierra.

Cuando llega la primavera, la naturaleza se despierta y cuando todo el mundo puede sentirlo, entonces es el momento de sacar los barriles. Luego los llevamos a la bodega y los almacenamos hasta el embotellado. Aunque esto no es un ritual fijo, también ocurre que hemos enterrado los barriles hacia el 6 de enero y lo hemos extraído en mayo. Para la cosecha de 2014, nunca era un buen momento para poner el vino bajo tierra, así que dejamos las barricas en la bodega y llamamos a este vino Hirschkäfer, no Earth Barrel.

El Orange wine es una vieja tradición que viene de Georgia. Hace siglos utilizaron ánforas para enterrar los vinos. Piensas usar estos recipientes para la crianza en el futuro?

No. En colaboración con mi hermano Ewald Tscheppe (Weingut Werlitsch) y Sepp Muster compramos tres ánforas de Georgia. En ese momento, ya tenía mi Earth barrel en el sótano por segunda vez. Así que decidí instintivamente no utilizar las ánforas. Tres años más tarde compré dos ánforas pequeñas, pero tampoco las llenamos. Ahora sé las razones por las que no lo hicimos. En la historia, se han utilizado ánforas sólo en esa región, donde tienen pocos árboles de roble. En nuestra zona, el roble crece maravillosamente y creo que el roble está más asociado con las uvas que un ánfora.

Cómo se adaptan las variedades blancas al frío del sur de Estiria?

Es precisamente este clima fresco lo que hace que el vino blanco se adapte bien en Estiria. Sin embargo, con el cambio climático vienen nuevos desafíos. Sólo en años excepcionales es posible producir vinos tintos con un cálido «carácter de sol». Hemos plantado Pinot Noir. Este es el vino tinto más similar al blanco! La Pinot Noir puede adaptarse aquí muy bien; Esta variedad ha estado siempre en nuestra región.

Que variedad es más fácil para cultivar aquí? Alguna que te dé una gran satisfacción para trabajar?

En realidad, hay varias variedades: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Welschriesling y Muscat (ésta es la variedad más difícil). Las variedades de Borgoña crecen bien. Hemos plantado Sauvignon Blanc, Chardonnay, dos variantes de Muscat y Pinot Noir.

Podría ser posible producir un vino tinto con el método de los Orange wines?

Sí, creo que es posible con el Pinot Noir. Sin embargo, algunos amigos míos tienen las variedades Zweigelt, Blaufränkisch y Blauen Wildbacher y hacen muy buenos vinos con ellos!

Cuántas botellas produces de cada uno de sus vinos por añada?

Es difícil decir. Comencé en el año 2006 y hemos ampliado en 2012 y 2016, por lo que no puedo hacer todavía una media. Por desgracia, desde 2009 hemos tenido granizo cada año. El peor año fue 2016. Hemos tenido heladas y granizo. La cosecha no fue siquiera de 1.000 kg por hectárea.

Qué vino te proporciona la mayor satisfacción para trabajar con él?

Todos! Todos tienen su propia personalidad. He plantado más del 90% de mis viñedos, conozco cada m² de suelo y ubicación. Las cepas desarrollan año tras año su propio carácter y trato de no destruirlo en la bodega. Amo mis uvas y mi vino!

Cuál es tu filosofía como enólogo?

Tengo mucho cuidado de no destruir la tierra cuando planto un viñedo nuevo. Quiero mantener un suelo que lleva siglos desarrollándose y quiero mantener también la tensión superficial. Es muy importante. Por esta razón, cuando hago terrazas, intento que el 70-80% de la parte superior siga siendo la parte superior incluso después de hacer las terrazas. A continuación trabajo con preparativos biodinámicos, usando herramientas de cobre. Así puedo mantener la tensión superficial, algo muy importante para mí. Y cuando hay esta energía en mis uvas, trato de no destruirla en la bodega. Así puedo acompañar los vinos en su desarrollo en barricas de madera en la bodega y evolucionar su carácter sin añadir ningún tipo de asistencia técnica. El embotellado se hace sin filtrado.

Cuál es tu toque personal en sus vinos?

Sólo puedo decirte lo que los clientes y los críticos me dicen. Describen los vinos como finos, elegantes y llenos de energía. Los vinos tienen siempre una acidez estructurada y estimulante, y también resultan frescos y limpios.

Qué tipo de vinos bebes cuando no trabajas?

Eso depende del estado de ánimo, ya que me guío más por las sensaciones espontáneas. Estoy abierto a todos los vinos. Pero tengo problemas con los vinos que resultan muy técnicos, porque echo de menos el amor por la labor artesana. Es muy importante que el vio se muestre franco y limpio.

Con cual de tus vinos me aconsejas empezar a catar?

Generalmente con el Blue Dragonfly – Sauvignon Blanc. Es difícil de catar porque el primer vino catado siempre se subestima.

Danke, Andreas!!

Fotos © Weingut Andreas Tscheppe

Azienda Agricola Primosic, especialistas en Ribolla Gialla del Friuli

Aitor Trabado
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Azienda Agricola Primosic, especialistas en Ribolla Gialla del Friuli

El vino es mi pasión. Leer sobre el vino, escribir sobre el vino, aprender de vino… Todo ello me proporciona un gran placer. Pero gran parte de ese placer viene también de conocer a las personas que hay alrededor de vino. Y en ocasiones, es un auténtico lujo. En general, cuando visitamos una bodega, podemos conocer sus vinos de antemano, quizás no todos pero sí algunos de ellos. Podemos saber algo también de la manera que tienen de trabajar el vino pero apenas conocemos a las personas que trabajan allí. Hasta que vas a visitarlas. Y cuando vas y te tratan como si fueras su amigo o su familia, es cuando te das cuenta de cuánta pasión es necesaria en este negocio. Y ese fue el caso con Lara Kosic al visitar Primosic.

La Azienda Agricola Primosic es una bodega de la región de Friuli-Venezia Giulia, en el noreste de Italia. Situada en Oslavia, Gorizia, produce excelentes vinos con una variedad blanca local, la Ribolla Gialla. En el restaurante Al Granzo en Trieste tuvimos la oportunidad de disfrutar de algunos de sus vinos. Probamos su Ribolla Noir Brut, un vino espumante a base de Ribolla Gialla y Pinot Nero; Ribolla di Oslavia Riserva 2012, DOC Collio, un maravilloso vino elaborado después de que el mosto macerase en contacto con las pieles durante 24 días, y luego transferido a barricas de roble durante dos años sobre sus lías, y finalmente Klin 2011, un coupage de Sauvignon Blanc, Chardonnay, Friulano y Ribolla Gialla. Las tres primeras variedades fermentan juntas y luego se añade la Gialla para que hagan la crianza en barricas de roble durante 24 meses. Después de disfrutar de estos vinos, hicimos un poco de investigación y posteriormente una visita.

Primosic fue fundada en la década de 1960 por Silvan Primosic. Hoy en día es administrada por sus hijos Marko, quien lleva la bodega, y Boris, quien es a su vez el enólogo. Para nuestra visita, Lara Kosic nos dio la bienvenida a Primosic. Sábado temprano por la mañana, llegamos media hora antes de lo previsto (así de ansiosos estábamos) pero Lara ya estaba allí esperándonos. Hicimos un recorrido por las instalaciones, visitando la bodega y la zona de barricas. Allí tuvimos la oportunidad de ver la primera botella oficial del Consorcio De Productores de Vino de Collio, etiquetada con el número 1, de lo que luego sería la DOC Collio, un Tokai Friulano 1967todavía guardado en su bodega y elaborado por Silvan. Aquí también guardan botellas de casi cada añada desde entonces, como algunos Riesling o Merlots tan viejos que no se podía leer sus etiquetas. Utilizan tres tipos de barricas o toneles para sus vinos: roble francés de 225 litros, barricas de 550 litros/600 litros y toneles de 1.800 litros de roble de Eslavonia.

Primosic es miembro de una asociación llamada Associazione Produttori Ribolla Di Oslavia, formada por productores italianos de vinos elaborados con la variedad Ribolla Gialla, a la que llaman el alma amarilla de Oslavia. Seis productores crearon la Asociación: Silvan Primosic, Dario Prinčič, Stanko Radikon, Rinaldo Fiegl, Franco Sosol (Il Carpino) y Nicolò Bensa (La Castellada).

Después de visitar la bodega fuimos a la sala de catas. Aquí Lara abrió unas cuantas botellas de sus vinos jóvenes para calentar motores: Ribolla Gialla Think Yellow 2015, Malvasia 2015, Friulano 2015 del viñedo Belvedere y Chardonnay 2013 del viñedo Gmajne. Realmente unos deliciosos vinos jóvenes frescos.

Fue entonces cuando Lara preparó una mini vertical de Klin, el coupage blanco ya mencionado. Tres añadas: 2011, 2010 y 2009, pero el 2009 no era un Klin normal sino una edición especial que se produjo solamente ese año llamada Platinum dedicada a un evento de Mercedes-Benz. Como hemos dicho, el vino tiene dos años de madera y un año de botella. Klin 2011 era realmente suave, elegante y equilibrado. Como tocar terciopelo. Mucha fruta, tanto en nariz como en boca. Klin 2010 tenía mucha más potencia. Un año más de crianza que se percibía pero también es un vino con más estructura y cuerpo que el 2011. Sin duda es el hermano mayor. Se podía ver el carácter diferente de ambos vinos. El 2011 no llegará a ser como el 2010, pero al mismo tiempo, el 2011 es muy buen vino. Los dos sirven perfectamente para momentos diferentes. El 2011 se puede beber solo mientras meditas sobre la vida o con algo de queso o jamón serrano. El 2010 con cualquier clase de alimento.

Estoy seguro de que te estarás preguntando cómo era el Klin Platinum 2009. Bueno, amigo mío, este era un vino de verdad especial. No es para los débiles de corazón. Potencia pura en un vino blanco, una increíble estructura tánica y un cuerpo como pocos puedes encontrar. La diferencia entre las tres añadas era increíble. Todos ellos muy buenos vinos, cada uno en su estilo, desde el equilibrio y la suavidad del 2011 a la potencia del 2009. Increíble ver la diferencia entre estas tres añadas. Uno sólo puede preguntarse acerca de los otros vinos que hay en la bodega, cómo deben poder disfrutarse ahora.

Para terminar con los vinos blancos, Lara nos ofreció el Ribolla Di Oslavia Riserva 2012. Solamente puedo decir que me apasiona este vino. El mosto macera 24 días con las pieles y el vino es simplemente brutal. Es un vino que o bien te encanta o bien no te gusta nada, no hay término medio. Es el único Orange wine que Primosic produce, y nos encanta.

Todavía no habíamos terminado. Nos quedaban aún los vinos tintos. Tres de ellos, concretamente: Refosco 2013, una variedad local (Refosco Del Pedunculo Rosso) que seguimos sin acabar de captar, aunque en este caso era un buen vino que se puede beber fácilmente. Después, su coupage tinto: Metamorfosis 2011. Muy interesante mezcla de Merlot (70%), Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. También en este caso, el mosto se mantiene 19 días en contacto con las pieles después de la fermentación. Dos años en barrica de roble de Eslavonia y dos años más en botella antes de ser lanzado al mercado. Y para terminar la cata, Lara abrió una botella de su Merlot 2012 del viñedo Murno. Muy, muy bueno, con una estructura y taninos equilibrados. Un buen vino tinto que también se puede beber sin ningún problema en absoluto. 19 días en contacto con la piel, dos años en barrica de roble de Eslavonia.

La visita a Primosic nos enseñó que es una gran bodega en Friuli elaborando vinos de alta calidad. Muy bueno los tintos, pero sobre todo los vinos blancos son excelentes. Nos hemos convertido en fans de los Orange wines y también de la Ribolla Gialla. Tenemos que agradecer enormemente a Lara Kosic su espléndida amabilidad y su hospitalidad.

Pronto hablaremos con Boris Primosic, el enólogo de la bodega, acerca de su manera de trabajar con la Ribolla Gialla y también del uso que hace del contacto del mosto con las pieles durante largos períodos de tiempo.

Andrew Wenzl, enólogo de Abacela Vineyards

Aitor Trabado
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Andrew Wenzl, enólogo de Abacela Vineyards

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 22/12/2016.

Recientemente hemos hablado sobre la historia de Abacela Vineyards, una bodega de Oregon especializada en vinos elaborados a base de Tempranillo. Hoy vamos a hablar con Andrew Wenzl, el enólogo de Abacela.

Buenos días, Andrew y gracias por tu colaboración. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Abacela?

Buenos días, Aitor y gracias por tu interés en Abacela. Empecé en Abacela en el verano de 2003. Los vinos de 2002 estaban ya en barrica y el 2003 estaba todavía en el viñedo. Con las uvas de 2016 recién prensadas, esto quiere decir que he trabajado con 15 diferentes añadas en Abacela.

Tenías experiencia previa trabajando con la Tempranillo?

No, pero he trabajado con varias variedades de climas cálidos en el sur de Oregon (Malbec, Merlot, Garnacha) durante la vendimia de 2002 cuando trabajaba en Silvan Ridge/Hinman Vineyards. Como trabajador de bodega, mi acceso era muy limitado. Antes de que Earl Jones plantase Tempranillo, no había nada en todo el estado, por lo que nadie tenía experiencia trabajando con Tempranillo. Tras quince años trabajando con esta uva estoy ahora en condiciones de comprenderla plenamente y poder elaborar vinos muy elegantes.

A juzgar por su resultado, podemos decir que la Tempranillo se ha adaptado muy bien al sur de Oregon. Hay diferencia en la forma de trabajar con esta variedad aquí y la forma en que se hace en España?

No sólo se ha adaptado en el sur de Oregon, sino que ha triunfado! La Tempranillo ha ganado esplendor con los años, hasta el punto de que ahora hay 57 bodegas trabajando con la Tempranillo y teniendo el mismo éxito que tenemos nosotros. En su forma más sencilla el mosto se hace de manera similar, por lo que hemos buscado en España diferentes técnicas de vinificación y estilos de vino. Dependiendo del clon de Tempranillo y qué método tenga más probabilidades de funcionar, haremos bazuqueos manuales o remontados suaves. También hago fermentaciones en grupos de un máximo de 1000 kilos, lo que me permite hacer selecciones tempranas de calidad. Para darle más crianza, en Abacela usamos un mayor porcentaje de roble francés aunque también utilizo roble americano.

La Tempranillo de Oregon es diferente de otras variedades más populares en Estados Unidos, como Cabernet Sauvignon, Merlot y Zinfandel?

La Tempranillo no tiene mucha historia en los E.E.U.U. como otras varietales internacionales, así que solo el tiempo lo dirá. Para atraer más atención a las variedades ibéricas, Earl fundó TAPAS (Tempranillo Advocates, Producers and Amigos Society), así como OTA (Oregon Tempranillo Alliance). Esto ha ayudado mucho a educar a nuestros consumidores, así como a otros enólogos. También hemos demostrado que una Tempranillo bien estructurada envejece muy bien, a la altura de los mejores vinos del mundo.

Cómo son tus vinos Tempranillo? Qué ofrecen?

He trabajado con nueve clones diferentes de Tempranillo en varios portainjertos y numerosos tipos de suelo. Ello nos permite elaborar cuatro estilos distintos de Tempranillo. Primero está nuestro Tempranillo Fiesta diseñado para ser más ligero, menos tánico, con roble americano y listo para disfrutar joven, aunque permite guardarlo durante algunos años. El siguiente en la escala de calidad es el Tempranillo Barrel Select que es nuestro vino insignia. Mayor estructura y tanino, profundo sabor de la fruta y la influencia de roble francés. Este vino se beneficia de su periodo de crianza en la bodega y muchos lo consideran un clásico. Nuestro Tempranillo Reserva es más potente, una madurez premium y supone menos del 10% de nuestra producción. Esto representa un vino reserva de gran nivel pensado para envejecer. Por último, nuestro Paramour, el equivalente de un Gran Reservas de España. Consideramos que este vino a ser el pináculo de la vitivinicultura. Paramour se hace solamente en años excepcionales y supone en torno al 1% de nuestra producción.

Cómo es tu trabajo con tantas variedades diferentes? Tintas, blancas, vinos de postre…

Nuestros viñedos se distribuyen como una colcha de patchwork con diferentes variedades plantadas en diferentes microclimas. Puede haber grandes diferencias de orientación en las laderas, de norte a sur. Esto hace posible cultivar una gran variedad de uvas con gran éxito, como se ha demostrado en todos nuestros vinos puntuados por encima de 90 puntos en diferentes publicaciones de vino y habiendo sido designados los mejores de su clase en muchos concursos internacionales de vino.

Durante la vendimia es muy importante llevar un registro meticuloso y prestar gran atención al detalle. El espectro de variedades que cultivamos hace que la temporada de vendimia sea larga pero también muy divertida y gratificante. Enorgullece el éxito continuo de todos nuestros métodos.

También elaboras vinos con otras variedades tintas. Con cuales prefieres trabajar?

Hay varias uvas tintas con las que disfruto mucho. La Garnacha (Grenache) tanto para rosados como para tintos es muy divertida para trabajar. La Malbec hace vinos maravillosamente coloreados y aromáticos. La Syrah de cara sur nos dio un vino de 95 puntos del cual estoy muy orgulloso, y las uvas portuguesas con que trabajamos para hacer nuestro Oporto (Tinta Amarela, Tinta Cao, Touriga Nacional, Bastardo, y Tinta Roriz (también conocida como Tempranillo). He estado haciendo pequeñas cantidades de Tannat desde hace varios años y hay una buena posibilidad de hacer un gran vino.

Algunas de las varietales plantadas hace unos años no han funcionado. A qué se ha debido esto?

Siempre hemos intentado buscar variedades que se adapten a nuestro clima. Abacela es un trabajo en progreso. Se han eliminado las plantaciones que no cumplían nuestros estándares de calidad y estamos en proceso de expansión de la superficie cultivada de aquellas variedades que producen vinos de clase mundial. Las uvas que hemos eliminado de nuestro programa son, entre otras, Zinfandel, Cabernet Franc, Sangiovese, Refosco, Fresia y Mourvedre.

Cual es tu método preferido de envejecimiento?

Para los vinos tintos me gusta usar barricas de roble de 350 y 225 litros. Para el Dolcetto y la Garnacha utilizo madera neutra y botella durante 12 meses. El Malbec, Merlot y Tempranillo Fiesta»envejecen en botella durante 15-18 meses. Y finalmente para mis “grandes tintos» como el Syrah, Tempranillo Reserva y Paramour el proceso es de 23 a 24 meses.

Cómo es la elaboración de Paramour para que resulte un vino tan excepcional?

Earl tenía el sueño de elaborar un vino Tempranillo basado en el modelo de los Grandes Reservas de España. Ese sueño se hizo realidad finalmente una vez el viñedo alcanzó los 10 años de edad en 2005. No es un vino que se haga cada año, por el contrario, esperamos a añadas excepcionales cuando la viña nos da frutos estelares. Esto ha ocurrido tres veces en los últimos 20 años. Es una cantidad muy pequeña, las botellas se numeran secuencialmente y pueden ser compradas en una hermosa caja de madera de 6 botellas. Es un vino que puede guardarse durante veinte años o más. El Paramour 2005 se puede beber ahora y resulta muy joven y nuestra añada actual, Paramour 2009 se está acercando a su punto de disfrute.

Qué parte de tu trabajo te gusta más? Los viñedos, la bodega…

Para mí el viñedo y la bodega están vinculados. Es increíble seguir la fruta desde que empieza a crecer hasta que llega a la bodega, luego el embotellado y finalmente la larga crianza. Prefiero el trabajo de la bodega, aunque soy especialmente aficionado a la vendimia, que dura unas 6 semanas.

Cuál es tu filosofía como enólogo?

Realmente un buen vino se hace en el viñedo. Los mejores vinos casi se hacen solos. La fecha de vendimia es muy importante, así como hacer análisis individuales de las uvas justo antes de la cosecha. Fermento en muy pequeñas cantidades como 1 tonelada, 2 toneladas y 3 toneladas. Esto permite obtener mucha calidad a lo largo del proceso. El elevage es muy importante, y siempre he creído en la mezcla de calidad, coherencia y estilo de la bodega.

Cuál es tu toque personal en tus vinos? Cómo haces para que sean distintos de otros vinos de Oregon?

Desde el principio el proceso es muy sencillo. La viña entera se recoge a mano. Durante el despalillado raramente aplastamos la fruta por lo que la uva está entera en torno al 90%, y somos una bodega que trabaja con la gravedad por lo que no tenemos bombas de remontado. Realizamos remontados y bazuqueos, y todos nuestros vinos tintos son prensados. Me gustan los vinos opulentos pero elegantes, con extracción pero equilibrados.

No trabajamos con Pinot Noir porque nuestro clima es demasiado cálido, así que eso nos hace diferentes. Además, quién más aparte de nosotros en Oregon trabaja con Touriga Nacional, Tannat, Malbec, Garnacha, las uvas portuguesas mencionadas anteriormente para nuestro Oporto y por supuesto Tempranillo?

Cuál es tu estilo de vino? Qué te gusta beber cuando no estás trabajando?

Me gustan los vinos de Abacela cuando están alrededor de los 10 años de edad, por lo que actualmente estoy probando 2005-2007. Me gusta probar el Tempranillo de otros productores para tener más perspectiva y no solo nuestra única visión. Me gusta experimentar con variedades peculiares de regiones menos conocidas. También me gusta beber vinos espumosos con mi esposa.

Para un profano de los vinos de Oregon como yo, cuál sería tu consejo para comenzar?

Mi consejo es ir a las bodegas, hacer un recorrido por las mismas y degustar el cartel completo de las añadas actuales. Compra lo que te gusta, bebe lo que te gusta y permítete la oportunidad de sorprenderte!

Muchísimas gracias, Andrew.

Fotos © de Abacela Vineyards

Lokanda Devetak, vino y comida en el Friuli

Aitor Trabado
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Lokanda Devetak, vino y comida en el Friuli

Imagínate un restaurante tan especial del que te han dicho que el dueño es un verdadero experto en vino y que atesora una increíble colección de vinos. Luego imagina que te dicen que existe la posibilidad de visitar la bodega subterránea del local. Una de esas bodegas de las que sabes automáticamente que será algo fuera de serie cuando ves que su acceso está guardado bajo siete llaves. Y entonces, cuando estás dentro, te encuentras en un lugar en el que te gustaría quedarte para siempre, porque no sabes por dónde empezar a mirar. Bueno, amigo mío, ese lugar existe y se llama Lokanda Devetak.

El dueño de este sitio es Augustin Devetak y su restaurante se encuentra en San Michele del Carso, Gorizia, en el nordeste de Italia. Este gran restaurante está situado en mitad de ninguna parte. Sabes que vas a llegar porque la carretera empezó como una autovía de dos carriles, luego pasó a una carretera de un carril en cada sentido y finalmente en una carretera comarcal en la que solo cabe un coche a la vez. Sólo había dos posibilidades: o se acababa la carretera o habías llegado a Lokanda Devetak.

El lugar es encantador, con ese aire rústico que puedes ver en las fotos. Y aunque está lejos de todas partes es muy popular. Tienes que reservar de antemano porque no sólo los lugareños van por allí, también puede ser el lugar elegido por los presidentes de los países vecinos para tener una reunión informal.

La bodega que tiene Augustin es de verdad impresionante. No vamos a decir aquí la cantidad de dinero que tiene invertida en ella, pero es grande. A Augustin le apasiona el vino de Friuli Venezia Giulia, y puedes ver los mejores productores de los alrededores. De la vecina Eslovenia tiene Klinec, Mlecnik, Movia o Simsic. Productores locales como Paolo Vodopivec, Josko Gravner, Marko y Boris Primosic, Sasha Radikon, Stefano bensa de La Castellada o Marco y Livio Felluga harán las delicias de todo winelover. A continuación algunos de los mejores vinos Amarone o Brunello di Montalcino. Y si te gustan los Barolos, este es tu lugar de ensueño. Augustin tiene botellas magnum de Conterno que se remontan a la década de los 1990. Algunos de estos vinos, no sólo Barolos sino también el resto, no los vende. Como una botella de Rosso de La Castellada 1992 que abrió recientemente y que estaba espectacular, según nos contó. Puedes comprar el 2003, pecado al que sucumbimos. Tiene una gran colección de añadas de Sassicaia, botellas regulares y mágnum y todo el champagne y vinos de Borgoña que se te ocurra.

Así que fuimos a este sitio a cenar y lo primero que quisimos hacer, después de casi perder el sentido en el sótano, fue escondernos en alguno de los recovecos que había pero Augustin estaba muy atento a nuestros movimientos, así que fuimos a cenar y le pedimos que eligiese los vinos por nosotros. Y fue una gran acierto.

Con el primer entrante, nos sirvió una copa de un espumoso esloveno llamado Sinefinis Rebolium Brut MMXII, producido con la versión eslovena de la Ribolla Gialla, una uva que hemos descubierto recientemente y de la que estamos enamorados. Después, con el segundo entrante, un Malvasia 2013, DOC Isonzo Del Friuli, de Azienda Agricola Mauro Drius. Muy fresco y muy agradable Malvasia.

Con el primer plato principal, Pasta alle funghi y tartufo, disfrutamos de un excelente Malvasia 2013, DOC Carso-Kras, de Azienda Agricola Castello di Rubbia, un vino cuyo mosto permanece seis días macerando con las pieles. Excelente vino que hacía nuestras delicias. Finalmente, con el plato principal, solomillo de jabalí con polenta, un Refosco Del Pedunculo Rosso 2011, DOC Friuli Colli Orientali, de Livio Felluga. Es esta una uva a la que seguimos sin cogerle el tranquillo, pero era agradable de beber.

Un postre de chocolate, poco para no abusar y mantener la forma. Para acompañarlo, qué mejor que una Grappa elaborada con Ribolla Gialla, Grappa di Monovitigno Ribolla de Nonino.

Una gran cena, un gran lugar. Gracias, Augustin, por la experiencia.

Giancarlo Tommasi, la pasión por el Amarone Classico

Aitor Trabado
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Giancarlo Tommasi, la pasión por el Amarone Classico

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 15/12/2016.

Recientemente hemos hablado acerca de Tommasi Viticoltori y de su Hospitalidad. Teníamos pendiente una conversación con el enólogo de la bodega. Esta posición pertenece a Giancarlo Tommasi, con quien hablamos hoy.

Buongiorno Giancarlo y gracias por tu colaboración. Disfrutamos mucho de nuestra visita a Tommasi y quedamos impresionados por los diferentes tamaños de barrica de roble y toneles: 225, 500, 600, 2.000, 3.500 y 6.500 litros y La Magnifica, con 33.300 litros. Cómo es tu enfoque para trabajar con tantas capacidades diferentes?

Las barricas de roble de diferentes tamaños nos dan la posibilidad de gestionar diferentes periodos de crianza de los vinos y luego controlar las características de cada añada. A veces es todo un reto y tenemos que supervisar evoluciones del vino que pueden ser muy lentas o muy rápidas. Las barricas de roble son instrumentos que debemos utilizar de la mejor manera posible para tener vinos perfectos y los diferentes tamaños hacen que podamos jugar con ventaja.

Cómo es el proceso de envejecimiento utilizado para el Amarone Classico Riserva con barricas de roble francés y barricas de Eslavonia?

El Amarone Ca’ Florian permanece en roble francés nuevo en su primer año de crianza y luego tres años más en los toneles de roble de Eslavonia. El roble nuevo es más rápido en el proceso de microoxigenación y en la fase de estabilización del color. A veces puede ocurrir que necesitemos poner Amarone Classico en roble francés (depende de la añada). En este caso utilizamos barricas en su segundo o tercer año de uso.

La última añada del Amarone Classico Riserva es 2009, la cual marca el 50 aniversario de vendimias de Amarone. El viñedo Ca’ Florian produce cada año fruta de alta calidad para el Amarone Classico Riserva? Por qué es tan especial?

Estamos muy orgullosos de celebrar nuestra cosecha número 50 de Amarone con una gran añada en 2009. El Amarone Classico de Tommasi ha permanecido invariable con el tiempo, ligado a las raíces de Valpolicella y reflejo del dinamismo de la tercera generación de mi familia. El Amarone della Valpolicella Classico tiene elegancia y es sofisticado. Ca’ Florian representa el espíritu joven de la cuarta generación de la familia y mi propia alma. Ca’ Florian es el equilibrio perfecto entre el pasado y el presente.

El Ca’ Florian Amarone reserva es un vino elegante, austero y al mismo tiempo intenso con una energía envolvente y una elegancia en armonía con su complejidad. El viñedo Ca’ Florian tiene una edad de 25/30 años, el rendimiento por hectárea es muy corto y además la composición de los suelos y la exposición al sol lo hacen realmente especial. Por esta razón podemos esperar racimos de gran calidad para hacer Amarone Riserva. También en vendimias «no buenas» estas uvas tienen mejor calidad que otras.

Visitamos los tres viñedos principales situados detrás de la bodega: La Groletta, Conca d’Oro y Ca’ Florian. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos?

Groletta:

Composición: media con mezcla. PH 7.5-8. Tiene un valor de pH alto y una buena concentración de caliza. Los vinos mantienen una buena estructura y finura de aromas, menos feminidad. Los vinos son más directos, francos y sólidos. Es el suelo ideal para la activación de precursores aromáticos típicos donde prevalece la fuerza de las especias y la fruta negra.

Conca d’Oro Vineyard:

Composición: mezcla de textura media. Rico en profundidad. PH 7.5. La presencia de caliza perfecciona la calidad de los vinos. Por ello, este viñedo puede ser definido como uno de los más prestigiosos. La presencia de piedra caliza es esencial para enriquecer los aromas en el vino, su finura y elegancia, con una exaltación de sensaciones florales limpias.

El valor de actividad de agua es siempre constante, y por lo tanto no hay situaciones de exceso o deficiencia. Mejora todas las características que aportan estructura, complejidad y aromas. Es la mejor tierra de la que se obtienen vinos de larga duración que mejorarán con su crianza en botella.

Ca ‘Florian Vineyard:

Composición: arcilla oscura. PH 6,5. Es una mezcla de suelo en el que aumenta la concentración de hierro y magnesio. Son los principales responsables del color oscuro del suelo debido a la oxidación de los dos minerales. Esto implica la producción de precursores aromáticos de fruta roja como cerezas y moras. Los vinos de aquí son especialmente adecuados para el envejecimiento. Este viñedo se caracteriza por su sencillez y elegancia con notas de cereza típica del Valle de Marano, pero también con especias dulces. Aporta más estructura y elegancia, propias del Valle de Negrar, que permiten, además, un largo envejecimiento.

Utilizas dos sistemas diferentes para la formación de las vides: Pérgola y Guyot.

Pérgola es el sistema tradicional e histórico y lo mantendremos en los viñedos de detrás de la bodega para siempre. Hemos plantado nuestros viñedos principales con el sistema guyot y con alta densidad (6500 plantas/ha) para tener bajo rendimiento por hectárea y la mejor calidad posible. No tengo una preferencia real por uno u otro. Siempre depende de cuánto cuidas las viñas. Tanto la Pérgola como el guyot necesitan diferentes tipos de atención. La calidad viene de la tierra y del trabajo y dedicación de quienes la trabajan.

Utilizas Oseleta para el Amarone Classico pero no para el Riserva. Qué aporta esta variedad local al vino?

La Oseleta no está plantada en Ca’ Florian. Esa es la razón por la cual no está en el ensamblaje. La Oseleta proporciona taninos e intensidad de color. Es muy importante para el ensamblaje de nuestro Amarone Classico.

Amarone Classico y Valpolicella Classico son vinos multivarietales. Funcionarían estas variedades como vinos monovarietales?

Para los vinos de las DOC y DOCG (Valpolicella Classico, Valpolicella Classico Superiore, Valpolicella Classico Superiore Ripasso, Amarone della Valpolicella Classico y Recioto della Valpolicella Classico) las regulaciones requieren que la Corvina y la Rondinella sean variedades obligatorias. Cada una de ellas tiene un porcentaje mínimo y máximo y el enólogo elige el porcentaje final según sus viñedos y el estilo que quiere obtener

Otras variedades «opcionales» (como Corvinone, Oseleta, Croatina y Molinara) también pueden utilizarse si están disponibles, con un máximo de 15% en el ensamblaje. Cada variedad de uva es bastante completa, pero al mismo tiempo da algo en particular a cada vino. Corvina es la uva más completa. De hecho la llamamos «la reina de las uvas de Verona» porque principalmente aporta cuerpo y estructura, pero también color y taninos. La Rondinella ofrece extracciones de color y suaves taninos. Todas las variedades tintas de la Valpolicella maduran aproximadamente al mismo tiempo. Por esta razón y por razones de la «Madre Naturaleza», se ensamblan juntas para producir los vinos. El ensamblaje se hace durante la vendimia, para que las uvas fermenten juntas en lugar de fermentarlas por separado y luego ensamblarlas. Pensamos que es mejor hacerlo de esta manera, así que la fermentación es combinada desde el principio.

Por último, si quieres producir un buen vino, que incluya estructura, extracciones de color, taninos suaves, etc., con solo una uva de las variedades locales, Corvina sería la único a tener en cuenta!

Utilizas los mismos porcentajes de cada variedad cada año o los varías?

Por lo general el porcentaje se mantiene fijo pero lo cambiamos un poco según la cosecha.

Los vinos Ripasso tienen un ensamblaje diferente que el Rafaèl, pero ambos son vinos de Valpolicella Classico Superiore antes de que el Ripasso sea refermentado. Por qué son diferentes ensamblajes? No es posible hacer el proceso de ripasso al Rafaèl?

En teoría sí, pero nuestra intención es hacer dos vinos de Valpolicella diferentes: uno directamente desde la viña del Rafael, cuyo ensamblaje se debe a que estas uvas y sus porcentajes se cultivan en el viñedo, y otro de uvas que elegimos de Conca d’Oro y La Groletta, y para este vino, antes de volver a fermentarlo, preferimos no usar la Molinara y tener un mayor porcentaje de Corvina y añadir Corvinone para aportar estructura extra.

Cuál de las uvas locales es la más difícil para trabajar?

Todas las uvas nativas de la Valpolicella son muy sensibles, tal vez Rondinella es la más vulnerable y por ello la más difícil para trabajar.

Cómo funciona tu equipo enológico? Cuánta gente forma parte de él?

Somos un buen equipo de 4 personas, 5 con mi tío Ezio, que es el hombre del vino. Aporta su experiencia y sugerencias muy inteligentes para todos nosotros.

Supervisas el proceso de elaboración en las otras cuatro fincas propiedad de Tommasi?

Si, estoy a cargo de la elaboración en todas nuestras fincas, aunque en cada una de ellas tenemos un responsable.

Cuál es tu filosofía como enólogo?

Pleno respeto por la zona, mantener la integridad del terroir sin tocar el alma del suelo y la elaboración de vinos finos y elegantes.

Lo que está delante de Tommasi en el futuro cercano? Adquirir alguna otra bodega más? Quizás fuera de Italia?

Queremos consolidar todas las inversiones realizadas, trabajar en las bodegas y renovar la parte de hospitalidad. Por el momento no tenemos ningún proyecto sobre nuevas inversiones en Italia o en el extranjero.

Después de 50 cosechas de Amarone, de cuál de las añadas recientes del Amarone Classico estás más orgullos? Y Ripasso?

En cuanto a Amarone, 2007, 2009 y por supuesto 2015. Del Ripasso 2015 sin ninguna duda.

La añada 2009 representa nuestra 50ª vendimia de Amarone.

2009 fue una vendimia típica actual de alta temperatura del estilo de las que quienes plantaron sus viñedos hace 20 o incluso 10 años, no podían haber previsto. En pocas palabras, las temperaturas están subiendo; tener más de 30°C, que era muy raro en la Valpolicella, se ha vuelto común y se extiende por los valles. Las temperaturas más altas resultan en uvas más maduras con alto contenido de azúcar y baja acidez, lo que a su vez resulta en vinos más grandes y suaves.

El invierno fue muy húmedo, y esto permitió la acumulación de agua en la arcilla de los suelos de la zona, garantizando un suministro de humedad a los viñedos. La primavera llegó temprano y fue bastante cálida, lo que trajo consigo la floración dos semanas antes con respecto a la cosecha de 2008, y esta anticipación en las fases vegetativas se prolongó hasta la cosecha.

Respeto al Amarone, la cosecha es justo en el punto medio de su proceso; las uvas cosechadas se colocan sobre las esteras para su secado y los enólogos esperan que haya un clima fresco y seco que permita el secado natural. Lamentablemente, en 2009 el clima no cooperó, y las bodegas, por tanto, se vieron obligadas a usar sus deshumidificadores. La Botrytis Cinerea puede jugar un papel importante en Amarone, pero en la cosecha de 2009 las pieles eran lo suficientemente fuertes como para que su influencia fuese muy limitada. En el momento del prensado, en diciembre, las uvas para el Amarone se habían reducido alrededor del 36%.

Después del prensado vinieron la maceración y la fermentación, lo que llevó cerca de un mes. El contenido promedio de alcohol de los vinos recién fermentados fue 15.6%, e hicieron la fermentación maloláctica espontáneamente, cosa que no ocurre fácilmente en todas las añadas.

Cosecha 2007

Esta fue una vendimia inusual, con la cosecha más temprana en los últimos 70 años gracias a una primavera inusualmente suave, con temperaturas 2-3°C por encima de la media y con un abril muy cálido que hizo que la floración se adelantase dos semanas. El verano fue cálido y seco, condiciones que favorecieron a quienes utilizan en sus viñas el sistema de pérgola, que mantiene la fruta mucho más lejos de la tierra (caliente) y también más altas en las laderas, mientras que el riego por goteo resultó ser una bendición para muchos.

Las concentraciones de azúcar, como es de esperar, eran bastante altas, aproximándose a los de 2003, con una acidez más bien baja y un pH alto. El secado durante el otoño fue bueno con uvas de piel gruesa, dando como resultado poca o ninguna botrytis.

Qué tipo de vinos te gusta beber cuando no trabajas?

Me encantan los blancos aromáticos y los tintos de Borgoña.

Grazie mille, Giancarlo!

Weingut Roland and Alice Tauss, la pasión por el vino en el sur de Estiria

Aitor Trabado
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Weingut Roland and Alice Tauss, la pasión por el vino en el sur de Estiria

Una de las muchas cosas que me gusta acerca del vino es descubrir cosas nuevas e investigar sobre ellas. Hay tantas cosas sobre el vino para aprender y tantos y tan diferentes estilos del mismo como para mantenerse fiel a uno de ellos. Es como estar viendo la misma pintura de Van Gogh día tras día, no ya el resto de su trabajo o el de otros pintores. Cuando disfruto de un vino nuevo, me gusta saber de dónde viene, quien es su productor, por qué lo elabora de esa manera… y muchas veces, me gusta escribir sobre ello. Cuando descubrí la bodega austríaca Weingut Andreas Tscheppe y su vino, me puse a explorar los Orange wines. Andreas es miembro de una asociación de cinco productores llamada Schmecke Das Leben (Taste of Life). Es una comunidad de cinco enólogos de Estiria. Cinco enólogos que viven su sueño. Comparten una comprensión de la naturaleza que se transmite a sus vinos. Se rigen por unas normas que incluyen un tratamiento respetuoso y sostenible del suelo y la vid.

Uno de esos cinco productores es la pareja Roland y Alice Tauss. Su bodega es Weingut Tauss. Producen tres Orange wines así como otros que nunca pensarías (o yo, por lo menos) que se elaboran en una zona de Austria cerca de la frontera con Eslovenia. Me viene a la mente frío y nieve durante medio año por lo menos al pensar sobre esta zona. Sin embargo, Tauss elabora unos vinos usando variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot o Chardonnay. Tauss hace vinos que merece la pena descubrir. En vinos blancos producen cuatro estilos diferentes: la Línea Opok, con las variedades Chardonnay, Sauvignon Blanc y dos variedades locales: Welschriesling y Weissburgunder. La Línea Hohenegg ofrece un Chardonnay y un Sauvignon Blanc. Los Orange wines se elaboran con Sauvignon Blanc, Traminer Roter y Grauburgunder. Finalmente producen un Sekt, un rosado espumoso.

Los vinos tintos son tanto mezclas como monovarietales. La Línea Opok ofrece un monovarietal Blaufränkisch y un Blaufränkisch libre de sulfuroso. En la Línea Hoheneggtambién tienen los Blaufränkisch y Blaufränkisch libre de sulfuroso más un monovarietal elaborado con Cabernet Sauvignon y un Cabernet Sauvignon con Merlot y Blaufränkisch. También producen un Cabernet Sauvignon con Merlot.

Weingut Tauss tiene seis hectáreas de viñedo divididos en tres partes con exposición sur y suroeste, con una altitud de 390-480 metros. Hay un viñedo llamado Hohenegg (-H-) llamado así por una capilla que domina la zona desde lo alto de la colina. Los suelos son calcáreos y arenosos con diversos minerales y materiales biogénicos o mica. También se llama «Opok», un término familiar que significa «agruparse».

Tienen de 2.500 a 5.000 cepas en cada hectárea; el rendimiento por hectárea es aproximadamente de 3.000 kilogramos. Más tarde hablaremos con Roland sobre su filosofía enológica pero ahora diremos que tiene una profunda pasión por la agricultura biodinámica y orgánica y por una mínima intervención por su parte. Se trata de acompañar a los vinos mientras crecen y prosperan.

Tauss trata de que las energías estén presentes en sus vinos: el Fuego representa la vitalidad y la fuerza del vino. La Tierra representa el suelo; el Agua es el cambio mental, la pureza, claridad y profundidad de los vinos (psique) y finalmente el Aire es la estructura sólida del vino que se deriva de la profundidad del suelo.

Weingut Tauss también está certificado como bodega de agricultura biodinámica por Demeter International, la mayor certificadora orgánica. El nombre de Demeter se refiere a la diosa griega protectora de las cosechas y la fertilidad de los campos. La certificación biodinámica Demeter se utiliza en más de 50 países para verificar que los productos biodinámicos cumplen con los estándares internacionales de producción y procesamiento.

Más información sobre Taste of Life aquí: www.schmecke-das-leben.at

Los otros miembros son:

Sepp and Maria Muster                    www.weingutmuster.com

Andreas and Elisabeth Tscheppe      www.at-weine.at

Ewald and Brigitte Tscheppe            www.werlitsch.com

Franz and Christine Strohmeier        www.strohmeier.at

Fotos © Weingut Roland and Alice Tauss

Karl Wicka, el autor del Turley Dusi Vineyard Zinfandel

Aitor Trabado
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Karl Wicka, el autor del Turley Dusi Vineyard Zinfandel

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 08/12/2016.

Recientemente hablamos sobre la bodega californiana Turley Wine Cellars y sus excelentes vinos elaborados con Zinfandel. Vamos a hablar a hoy con Karl Wicka, enólogo de los vinos de Paso Robles.

Buenos días, Karl y gracias por hablar con nosotros. Trabajas en Turley como enólogo en Paso Robles desde hace 16 años, lo que significa que has estado en cada cosecha de mi vino favorito: Dusi Vineyard Zinfandel. Zinfandel es una variedad menos conocida en España. ¿Qué hace tan especial en California?

La Zinfandel es la uva por excelencia de California. En Borgoña tienen la Pinot Noir, en Australia tienen la Shiraz y aquí en California tenemos la Zinfandel. Se cultiva (y ha sido cultivada) en todas las zonas vitivinícolas y produce vinos que reflejan esas áreas. Es especial porque tiene más valor histórico que cualquier otra variedad.

Haces una etiqueta de cada viña. Debe ser un gran reto cada año trabajar con tantas parcelas diferentes.

Es todo un reto hacer un seguimiento de todos los vinos que hacemos, pero es necesario para lograr nuestro objetivo de mostrar el terruño a través de la Zinfandel. En otras palabras, se elaboran vinos de Zinfandel con el mismo estilo, vendimiando con niveles de madurez idénticos. La única diferencia es que las uvas se cultivan en diferentes áreas de California y los vinos son diferentes unos de otros por esa razón.

Tenéis bodegas en cada área? Paso Robles está muy lejos de las plantas del Valle de Napa.

Disponemos de diferentes bodegas. La bodega original en St. Helena en el Valle es responsable de alrededor del 60% de nuestra producción. El 40% restante se divide entre nuestra bodega en Paso Robles y nuestra bodega en Plymouth.

Se procesa cada parcela por separado? Hacéis diferentes tratamientos con ellas?

Sí, Fermentamos cada viñedo por separado. De hecho, la mayoría de viñedos está divida en sub-parcelas (este año hemos hecho cinco Zinfandel de Dusi diferentes). Intentamos tratarlas del mismo modo, para que puedan mostrar nuestro modelo de Terroir a través de Zinfandel.

Experimentas con parcelas particulares para ver cómo funcionan?

Por supuesto. En la bodega de Paso Robles este año, trajimos Zinfandel de tres nuevos viñedos para evaluar la química del mosto y la calidad del vino resultante. Se mezclan estos vinos con otros vinos de viñedos experimentales hechos en Plymouth y St. Helena para una etiqueta que llamamos Juvenile. Si un viñedo produce con regularidad un vino excepcional comenzaremos a embotellarlo como un vino de ese viñedo determinado.

Podemos decir que podemos catar tantas personalidades diferentes de Zinfandel como etiquetas elabora Turley?

Sí. No hay dos Zinfandel iguales, ya que reflejan el lugar en que se cultivan.

Cómo es el procedimiento usado para la Zinfandel en Paso Robles?

Vendimiamos a mano cada viña seguido de una clasificación de los racimos a mano antes del despalillado. Cada parcela se enfría durante cinco días, seguido de una fermentación con las levaduras propias de siete a catorce días. El envejecimiento es de quince meses en un 20% de barricas de roble americano y un 80% en barricas de roble francés, 25% de las cuales son nuevo. Los vinos se embotellan sin filtrado.

En Paso Robles eres el responsable de cuatro viñedos de Zinfandel. Cuál es la principal diferencia entre ellos?

La principal diferencia es suelo en el que se cultivan.

Todos ellos están listos para la cosecha al mismo tiempo?

En un año normal empezamos alrededor de la primera semana de septiembre y terminamos en la tercera semana de octubre. Normalmente hacemos treinta vinos diferentes de los cuatro viñedos, ya que las diferentes exposiciones hacen que las uvas maduren en momentos diferentes, algunos antes, algunos más tarde.

Te gusta hacerlos diferentes, unos más fáciles de beber y otros más complejos?

No exactamente. Algunos son más accesibles antes, así que los lanzamos con sólo cuatro meses de botella. Otros (Pesenti, Ueberroth) son más lentos en evolucionar, por lo que su paso por botella es de diez meses antes de lanzarlos.

Cuál es la diferencia entre uno de tus Zinfandels y otros de Turley? Cuál es tu toque personal?

Mi toque personal es asegurar que cada vino es estable y capaz de ser embotellado sin filtrar con la menor intervención posible. Es el objetivo de todo nuestro equipo enológico (St. Helena y Amador incluido) para que cada vino sea una verdadera expresión de su sitio, no una creación de los trucos del enólogo.

Qué buscas trasladar del viñedo a la botella?

Suelo, edad de la vid, exposición al viento y calor, salud de la viña, proximidad al Océano Pacífico, etc…

Tienes un viñedo preferido?

No. Son como niños, tienes que amar a todos por igual.

También haces un Petite Syrah y un Red Wine. Cómo son comparados con el Zinfandel?

La Petite Syrah es mucho más fácil de hacer que el Zinfandel de cepas viejas. Aunque los protocolos de elaboración son los mismos, la Petite Syrah no padece las complicaciones comunes con la elaboración del Old Vine Zinfandel.

Seis viñedos en Paso Robles. Dónde piensas que Turley produce su mejor Zinfandel? Aquí en Paso Robles, quizás en Howell Mountain?

Creo que todas las áreas en las que cultivamos Zinfandel tienen sus cosas buenas y la verdad es que no tengo uno favorito. Hay uno, sin embargo, que tiene un lugar especial en mi corazón, la Viña Pesenti, porque es donde vengo a trabajar todos los días.

Muchas gracias, Karl.

Fotos © Turley Wine Cellars

 

Tenuta San Guido, maestros elaboradores de Sassicaia

Aitor Trabado
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Tenuta San Guido, maestros elaboradores de Sassicaia

Originalmente publicada en miamigoelvino.com el 01/12/2016.

Lo cierto es que me gustan mucho los vinos italianos desde hace mucho tiempo. He podido viajar muchas veces a Italia y cada vez he probado sus vinos: Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Barolo o Barbaresco, pequeñas bodegas en Friuli Venezia Giulia y algunos vinos sicilianos muy interesantes. Tú que me lees ya sabes que me gustan los vinos potentes y la Toscana es uno de mis lugares favoritos para ello. He disfrutado muchas botellas de vinos de la Toscana. Además de los ya mencionados, también Morellino di Scansano, Rosso di Montepulciano, etc. Pero entre ellos, hay un estilo de vino que me encanta. No son vinos fáciles de beber, sobre todo por su precio, pero los vinos conocidos como Supertoscanos son simplemente geniales. Son vinos fuera de las normas de las DOC, normalmente empleando uvas no permitidas por las reglas o porque hacen cosas por su cuenta. Hace unos meses hablamos de una cata de vinos elaborados por Tenuta di Biserno, otra de las bodegas de esta zona. Quedé impresionado por sus vinos y también por una botella de Tignanello que disfruté hace algunos años.

Hay un vino Supertoscano por el que me muero de gusto: Sassicaia. Es uno de esos vinos que cada vez que lo veo en una tienda de vinos me quiero llevar una caja a casa. Sassicaia es uno de esos vinos emblemáticos e icónicos que mejor representan este estilo. La bodega que lo elabora es Tenuta San Guido, nombrada así por San Guido della Gherardesca, quien vivió durante el siglo XI. La bodega se encuentra en la costa del Mar Tirreno, en Bolgheri, entre Livorno y Grosseto, en la Maremma, una zona que se hizo famosa por el Premio Nobel italiano Giosuè Carducci, y se extiende 13 kilómetros desde el mar a las colinas.

Tenuta San Guido ha obtenido su propia DOC: DOC Bolgheri Sassicaia, la primera y hasta ahora única bodega en Italia que tiene dicho estatus. Dentro de la finca de Tenuta San Guido hay algunos edificios históricos: entre ellos, el Castiglioncello di Bolgheri y el Oratorio de San Guido. Se cree que el primero de ellos fue construido alrededor del año 780. El Oratorio fue construido por Simone Maria della Gherardesca en 1703 en honor de San Guido della Gherardesca.

Hablaremos ahora de los vinos que producen, pero primero tenemos que mencionar que tradicionalmente en los vinos toscanos se usaba la uva Sangiovese y también Trebbiano, Ciliegiolo, Colorino, Malvasia y en menor medida la Nebbiolo. Hace años se produjo un gran cambio cuando decidieron empezar a utilizar Cabernet Sauvignon debido a que el suelo era similar al de la zona de Graves en Burdeos. Así, nació Sassicaia, aunque en sus inicios era un vino no muy bien apreciado, por lo que principalmente se dedicaba al consumo familiar. Pasado un tiempo, el vino que se mantenía guardado empezó a mostrar su carácter y su complejidad. Años más tarde, en 1968, comenzó a ser comercializado. En los siguientes años, la bodega fue trasladada a un lugar con una temperatura más controlada, con tanques de fermentación de acero inoxidable que sustituyeron a las cubas de madera usadas hasta entonces y se introdujeron barricas de roble francés en el proceso de envejecimiento.

Los viñedos de Sassicaia están plantados en parcelas con diferentes características, muy ricas en piedra caliza, rocas y arcilla. Su altitud está entre 100 y 380 metros con una exposición oeste/sudoeste. El coupage de Sassicaia es Cabernet Sauvignon 85% y Cabernet Franc 15%. El vino envejece en barricas de roble francés durante 24 meses.

El segundo vino de Tenuta San Guido es Guidalberto (Toscana IGT). Fue creado en el año 2000 como un vino al que se añadiría Merlot en su coupage y también como un vino que pudiera disfrutarse más joven que el Sassicaia. Guidalberto se hace con Cabernet Sauvignon 60% y Merlot 40%. Los viñedos son los mismos que Sassicaia. Las viñas son más jóvenes que las que se usan para hacer el Sassicaia pero están en el mismo viñedo y también se manejan en pequeñas parcelas. El proceso de envejecimiento se realiza en barricas francesas y americanas durante un período de 15 meses.

En 2002 se introdujo otro vino, este con Sangiovese en su elaboración. Le Difese (Toscana IGT) es Cabernet Sauvignon 70% y Sangiovese 30%. Envejece durante 12 meses en barricas de roble francés y americano y otros tres meses en botella.

Pronto hablaremos con el enólogo de Tenuta San Guido sobre la elaboración de sus vinos y la creación de un icono como Sassiacaia.

Fotos (c) Tenuta San Guido

Weingut Barzen, el poder de la Riesling en el Mosela

Aitor Trabado
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Weingut Barzen, el poder de la Riesling en el Mosela

Originalmente publicado en miamigoelvino.com el 28/11/2016.

Tú que me lees puede que dudes de si me gustan los vinos blancos. Sé que escribo mucho sobre vinos tintos y normalmente prefiero un tinto con cuerpo en lugar de un blanco, pero sobre todo porque los blancos españoles típicos no son demasiado atractivos para mí. Por supuesto hablo en general, ya que hay grandes vinos blancos españoles que me encantan. Ya hemos hablado sobre ellos aquí, pero normalmente se elaboran con variedades foráneas: el Viognier de Vallegarcía en Toledo o el Gewürztraminer de Luna Beberide en El Bierzo. También el Albillo Real de Orly Lumbreras y el Sauvignon Blanc de Daniel Ramos, ambos producidos en Gredos, Ávila, por citar unos ejemplos.

Pero una variedad blanca que de verdad me encanta es la Riesling. He disfrutado de muchas botellas de vino producidas con esta uva. Uno o dos de España, pero más con vinos de Alsacia en Francia y sobre todo, Rheingau, Pfalz y Mosela en Alemania. Hace muchos años descubrí mi primer vino Riesling producido por una pequeña bodega en el río Mosela. Desde entonces esta variedad me ha cautivado para siempre. Weinhaus Barzen es la bodega que encontré y Alexander Barzen es el propietario y enólogo. Con su ayuda vamos a explorar esta variedad, hablando de los vinos que produce.

La variedad Riesling ofrece muchas posibilidades a la hora de su elaboración. Puedes hacer un vino seco o uno extremadamente dulce. Alexander produce todos ellos. Los Riesling en Alemania se dividen en dos categorías principales basadas en su calidad: los vinos básicos se llaman Qualitätswein. Son vinos de cuerpo ligero, secos, afrutados y refrescantes. La otra categoría es Prädikatswein. Dependiendo de la densidad  del mosto antes de procesarse, de baja a alta, se llaman Kabinett (Trocken), Spätlese, Auslese, Beerenauslese y Trockenbeerenauslese. Estos dos últimos vinos son vinos dulces elaborados con uvas que han sido atacadas por la podredumbre noble (botrytis cinerea). El Auslese también puede hacerse con uvas afectadas por la botrytis. Después tenemos el Eiswein, un vino producido vendimiando las uvas cuando están congeladas, por lo que el agua no se utiliza y las uvas mantienen más sus sabores y aromas.

En el área del Mosela la Riesling produce vinos ligeros con notas de manzana verde y frutas de árbol. El contenido en alcohol no es tan alto como en otras zonas como el Rheingau. Como nota curiosa, normalmente las botellas en Mosela son verdes mientras que en la región de Rheingau son de color marrón.

Weinhaus Barzen es una bodega familiar con una tradición de más de 500 años en el valle del Mosela, una zona conocida por la gran calidad de sus vinos. La familia es propietaria de un viñedo especial que fue plantado en 1886. Alexander produce una amplia gama de vinos elaborados con la uva Riesling:

El Riesling Quality Dry (Qualitätswein trocken). Viñedos con suelos de pizarra. Estos vinos son de la añada más reciente. Es el vino más ligero y delicado.

El Riesling Dry Vintages (Spätlese trocken) y el Riesling Dry Old Vines (Alte Reben trocken). Vinos elegantes y minerales con una acidez equilibrada.

El Riesling Vintage Spätlese Feinherb es un vino intense y complejo en sabores.

Los Noble-Sweet Rieslings son:

  • El Riesling Auslese, de vendimia seleccionada. Uvas vendimiadas sobremaduradas, seleccionadas racimo a racimo. Fermentan al estilo frutal con azúcar residual.

 

  • El Riesling Beerenauslese (berry selection) mejora el “Auslese”. Las uvas están sobremaduradas al máximo, y seleccionadas de una en una.

 

  • El Riesling Trockenbeerenauslese.

 

Barzen elabora otros dos vinos usando la Riesling. El Riesling Eiswein (ice wine o vino de hielo). Vino de postre muy especial elaborado con uva sobremadurada que se ha congelado en la vid y se presiona mientras está congelada. El agua congelada permanece en la prensa. Un vino muy concentrado. El otro es Riesling Sekt Brut, un vino espumoso hecho de Riesling 100%, producido siguiendo el método Champenoise.

Fuera de los vinos de Riesling, Alexander también produce un vino de Gewürztraminer 100% y una Grappa (Trester) madurada en barricas de la destilería de la localidad. 

Es este un elaborador que definitivamente vale la pena conocer por sus vinos. Hablaremos con él sobre ellos y por qué es tan especial para los vinos Riesling esta zona de Alemania.

Fotos (c) Weinhaus Barzen

Tommasi Hospitality, el corazón del Amarone Classico

Aitor Trabado
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Tommasi Hospitality, el corazón del Amarone Classico

Originalmente publicado en miamigoelvino.com el 24/11/2016.

Cuando visitamos Tommasi Viticoltori hace dos meses, tuvimos una experiencia tan agradable con ellos que decidimos compartirla ya que era algo que no puede pasar desapercibida. Hay que decir que escribimos este artículo porque queremos hacerlo, no porque lo pidieran. Estamos muy agradecidos a ellos y la forma en que nos trataron, que esto es lo menos que podemos hacer para mostrarlo.

Después de nuestra visita a la bodega disfrutamos de la segunda demostración de hospitalidad de Tommasi. Vino a través de Borgo Antico, uno de los restaurantes ubicados en el Hotel Villa Quaranta, en el cercano pueblo de Pescantina. Tuvimos una gran cena, que empezó con una copa de vino espumoso como aperitivo que nos llevó hacia el vino de la cena: Dionysos, Primitivo de Manduria Riserva, un espléndido vino elaborado con Primitivo, el primo italiano de la Zinfandel americana. Muy buen vino, cuerpo redondo, elaborado por Masseria Surani, en Puglia. Para cenar tuvimos gnocci, espaguetis y carne. De postre, Panacota casera. Todo impecable, bien cocinado, bien presentado y por supuesto bien comido.

Un par de días más tarde visitamos el Hotel Villa Quaranta. El hotel está situado en una villa del siglo XVI en el corazón de la Valpolicella. Es mucho más que un hotel. Luca Carrara, el director general, nos llevó por un recorrido mostrándonos en primer lugar el centro de congresos, bien equipado para toda necesidad que se pueda tener y con una capacidad de hasta 450 personas. Luego pasamos al Wellness Center and SPA Terme della Valpolicella, increíble sitio, cuenta con un gimnasio, cinco piscinas y todos los servicios que uno puede exigir en un lugar como este, como peluquería (pregunté lo que era pero no llegué a entenderlo bien), centro de fisioterapia, etc…

Junto al spa hay una pequeña iglesia románica propiedad de la familia en la cual la comunidad local celebra Misa cada fin de semana.

Luego fuimos a ver la increíble oferta gastronómica. Después de ver la cafetería/ restaurante junto a la piscina exterior, fuimos a visitar la Bottega, un acogedor restaurante con pocas mesas y un ambiente agradable. Aquí ofrecen clases de cocina para aprender a elaborar recetas locales.

¡Oh Baco, finalmente te encontré!!! Bajando por unas escaleras te encuentras la joya del hotel: Cantina en Villa, un increíble ristorante subterráneo donde se pueden disfrutar todos los vinos de Tommasi y muchos más con su comida. El ambiente es impresionante con paredes de ladrillo visto y techo abovedado y lleno de botellas de vino y accesorios. Un paraíso para los amantes del vino. Luca nos tuvo que sacar de allí en contra de nuestra voluntad. Nos agarrábamos a todo lo que podía pero no hubo manera.

Muchas gracias tanto a Luca como a su personal por la visita. Se trata de un hotel al que vale la pena ir aunque sólo sea por un fin de semana de relax. Pero te puedes quedar allí tanto tiempo como quieras. No hay necesidad de salir de él. Bueno, sólo para visitar la bodega de Tommasi.

En nuestro último día en la ciudad, Annalisa nos recomendó visitar otro restaurante en Verona. Y quienes somos nosotros para decir que no? Tommasi Viticoltori es parte de un grupo de familias del vino llamado Amarone Families – Famiglie dell’Amarone D’Arte. Entre ellas llevan un ristorante en Verona, Botegga Vini. Aquí puedes venir para desayunar, comer, merendar, cenar, tapear… No se necesitan excusas. La carta de vinos es un viejo libro con cubiertas de piel y grande como un periódico. Tiene 159 páginas llenas de vinos, no sólo italianos, sino de todo el mundo. Buscas en el índice un país, que seguro que está. Puedes consultarla también en la web. Luca Nicolis es el responsable y nos preparó un gran almuerzo.

La comida aquí es realmente buena. Y el secreto mejor guardado? La bodega subterránea que está detrás de la barra. Si te gusta el vino, es nuestro Disneyworld. Ali nos llevó de visita y nos explicó lo que había en la bodega. Allí puedes encontrar viejas añadas de los vinos más importantes del mundo. Tienen más de 3.000 botellas, con vendimias que se remontan en el tiempo más de 60 años. Tienen botellas de Bertani Recioto, por ejemplo, de 1959 y también muchas añadas de la década de 1960. No pudimos ver todo, por supuesto, pero dos cosas nos llamaron la atención: unas cuantas botellas de La Tache 1972 y Romanée Saint Vivant 1974 de Borgougne y sobre todo, una increíble colección de Penfolds Grange, el Shiraz de Australia. Una botella de cada vendimia desde 1963. Impresionante. Se podrían ganar miles de euros en una subasta de vino.

Por desgracia, era hora de volver a nuestras tareas diarias, pero estamos seguros de que Tommasi ofrece mucho más de esta increíble hospitalidad. Tenemos que ir allí más a menudo a seguir disfrutando con ellos.

Puedes ver el video en la bodega de Botegga Vini en este enlace.

 

 

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