Orange Wines

Nicolas Joly, la biodinámica en su máximo esplendor

Aitor Trabado

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3 diciembre, 2019

Nicolas Joly, la biodinámica en su máximo esplendor

Tras dos horas de conversación profunda e interesante, me preguntó: “¿Tienes alguna otra pregunta?” Lo único que se me ocurría era: “Sí, claro. ¿Puedes seguir hablando lo que queda del día?» Eran solo las 13:00, habíamos llegado algo más de dos horas antes y ese tiempo se había evaporado en un abrir y cerrar de ojos, si bien el día aún era joven. Sabía de antemano que se tenía que marchar para el fin de semana, por lo que las posibilidades de seguir escuchándole eran escasas, pero bueno, había que intentarlo.

Ese era el efecto que ejerció tanto en mi hermano como en mí. A veces le veía como un predicador, en el buen sentido de la palabra, y yo ya era parte de su coro antes de venir. Me encanta la viticultura ecológica y me apasiona la viticultura biodinámica, así que todo lo que me explicaba era como, bueno, como el Evangelio. A veces me debatía sobre si tomar notas o simplemente tratar de absorber tanto conocimiento como fuera posible viniendo de él. Él hablaba y compartía sus creencias, sus opiniones, su camino a través de la vida… Así que cualquier historia o pensamiento hacía de ella más que la típica conversación sobre vino. Nuestro anfitrión saltaba de un tema a otro, pero no la forma en que un profesor hace con las lecciones, sino más bien como alguien que está explicando su pasión por su trabajo y su amor por la forma en la que trabaja, siempre manteniendo ese hilo conductor en sus explicaciones: la relación existente entre el cielo, la tierra, las plantas, las uvas, el suelo, el ser humano, el cosmos… Adoptó la biodinámica hace muchos años y estaba hablando de por qué esto es importante para él y por qué debería ser importante para todos los involucrados en elaborar vino.

Nicolas Joly es considerado, o al menos por mí, el padre de la viticultura biodinámica en Europa. En su vida anterior trabajaba en el mundo financiero. Un día, un directivo de su compañía lo llamó para decirle que iba a ser ascendido. Nicolas respondió: “Muchas gracias. Me voy de la empresa”. Su interlocutor dijo: “Creo que no me has oído. Dije que vas a ser ascendido”. Joly dijo: “Sí, te he oído. Y me voy de la empresa”. Eso fue unas pocas páginas de calendario antes de la década de 1980. Fue entonces cuando cambió una vida en el mundo corporativo por otra en la que comenzaría a cuidar de los viñedos familiares y a hacer vino.

El hogar de Nicolas no está lejos de Angers, algo a las afueras asentado en la orilla del río Loira en Francia. Un lugar idílico si te gusta viajar y visitar castillos antiguos, y un área de peregrinación si te gustan los vinos blancos elaborados con la Chenin Blanc. Nicolas tiene una enorme mansión, el típico château francés rodeado de viñedos. Aquí produce solo tres vinos: Les Vieux Clos, su vino de entrada, denominación Savennières; el siguiente vino es Le Clos de la Bergerie, denominación Savennières-Roche aux Moines y finalmente su buque insignia: Clos de La Coulee de Serrant, bajo su propia denominación La Coulee de Serrant. Por cierto, el nombre de su hogar es Château de la Roche aux Moines.

Nicolas también es el líder de una asociación de productores biodinámicos llamada Le Renaissance des Apellations. Comenzó su andadura en 2011 solo con productores franceses, pero el número ha aumentado a más de 230 elaboradores de 13 países diferentes, incluidos nueve de España.

Pronto hablaremos con Nicolas Joly sobre su pasión en la vida.

Coulée de Serrant

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La Ribolla Gialla, esa maravillosa variedad

Aitor Trabado

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16 octubre, 2019

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La Ribolla Gialla, esa maravillosa variedad

Muchos de nosotros tenemos un cantante favorito, un actor favorito, un escritor favorito… personas o cosas que nos gustan mucho, que amamos porque significan mucho para nosotros: esa canción con la que nos enamoramos, ese libro que nos hizo imaginar mundos lejanos y tantas aventuras, esa película que nos hizo sentir como los protagonistas en la pantalla… Tengo uno o dos favoritos en cada una de estas categorías y muchas otras cosas favoritas, por supuesto, pero no voy a hablar de eso ahora.

Hoy voy a hablar de otra cosa que tengo como favorita. Sí, debo confesar que tengo una uva blanca favorita. Sí. ¿Te lo puedes imaginar? La tengo. Si lo piensas bien, no es una cosa tan extraña cuando hablas con winelovers. Muchos de nosotros/ellos están enamoradas de vinos elaborados con la Cabernet Sauvignon o la Merlot. Otros están completamente locos por la Pinot Noir, algunos por la Chardonnay o la Palomino en forma de vino de Jerez… Por suerte, nuestro WineWorld es muy grande para que todos encontremos una variedad de uva que nos enamore cuando viene dentro de una botella de vino.

En mi caso, bueno (aquí viene el emoticono que se frota la barbilla mientras piensa con fuerza), ¿cómo lo diría? Bueno, me encanta la Ribolla Gialla.

Probablemente a estas alturas tú que me lees ya sabes que hay un lugar en la Tierra considero un trocito de cielo. Estoy hablando de ese pequeño rincón del mundo entre Italia y Eslovenia. Esa parcela de tierra que combina las colinas del Collio en Italia y Goriška Brda en Eslovenia.

¿Por qué la Ribolla Gialla? Me enamoré de ella con la primera copa de vino que probé producido con esta variedad. Era un vino especial, no un vino blanco seco típico, sino un vino blanco macerado en las pieles, lo que ahora llamamos un Orange wine. Era una Riserva di Oslavia 2012 de Primosic, una bodega ubicada en el corazón del Collio, en un pequeño pueblo llamado San Floriano del Collio, donde esta variedad es la reina absoluta. De hecho, seis productores en este pueblo han establecido una asociación cuya misión es promover la Ribolla Di Oslavia.

Algo que realmente me gusta de la Ribolla es su versatilidad. Hasta ahora he podido disfrutar de grandes ejemplos de vinos secos (tanto jóvenes como envejecidos), vinos macerados y espumosos elaborados con la Ribolla. Y sé que alguien está produciendo un vino dulce con ella. Como puedes ver, con esta maravillosa variedad se puede crear una gran variedad de estilos.

La Ribolla Gialla es una uva de piel amarilla, como su nombre lo indica (Gialla significa amarilla en italiano). A pesar de las diferentes historias sobre sus orígenes, podemos estar casi casi seguros ahora de que nació aquí en el Collio/Goriška Brda hace muchos siglos, ya que hay anotaciones sobre esta uva en escritos publicados hace ocho siglos.

Una característica importante de esta variedad es su piel gruesa, que la hace perfecta para utilizar la maceración de la piel durante largos períodos de tiempo. Dependiendo de las diferentes áreas de producción, algunos elaboradores de vino maceran el mosto con las pieles durante períodos tirando a cortos, entre ocho y diez días, mientras otros van más lejos por este camino y hacen maceraciones durante meses, a veces uno o dos, a veces hasta seis meses. La Ribolla también lleva muy bien el envejecimiento tanto en ánforas como en barricas de roble o acacia y grandes botti hasta siete años (sí, siete) en algunos casos.

Los vinos secos de Ribolla Gialla son fáciles de beber, con un buen equilibrio de fruta y acidez que los hace muy agradables. La espumosa Ribolla es también un vino que se bebe hasta el final de la botella antes de que te des cuenta. Y los vinos naranjas son arte en la botella.

Hablaba antes de San Floriano del Collio. En este pequeño pueblo en las afueras de Gorizia en el que hay más viñedos que casas, podemos encontrar algunos de mis productores preferidos de Ribolla. Mencionaré aquellos cuyos vinos he probado y me apasionan. También son grandes personas y algunas de ellas las puedo llamar mis amigas: Ana y Franco Sosol de Il Carpino; Silvan y Boris Primosic; Stefano Bensa de La Castellada; Dario Princic; Saša Radikon; Matej Fiegl; Alexis Paraschos; Franco Terpin. Todas estas bodegas producen vinos macerados con la Ribolla y algunas de ellas también producen versiones secas con él. Mi corazón está con estos chicos y con sus vinos. Las seis primeras bodegas son las que crearon la Associazione di Produttori de la Ribolla di Oslavia.

No muy lejos de San Floriano encontraremos la versión macerada de Damijan Podversic, y las versión seca de Marco Felluga y su hijo Roberto Felluga. Lo mismo nos encontraremos si nos dirigimos hacia Udine, donde Mario Zanusso de I Clivi hace maravillas tanto con Ribolla seca como espumosa en su método ancestral. No lejos de ellos nos encontraremos con Stefano Novello de Ronco Severo: maravillosa Ribolla macerada.

En la parte italiana hay muchos más productores de los que hablaremos en el futuro cuando visitemos sus templos y probemos sus vinos. Pero qué nos encontraremos al cruzar la frontera para entrar en Goriška Brda en Eslovenia? Bueno, para empezar ya no habrá Ribolla Gialla sino que se llamará Rebula. En esta zona eslovena, parte de la gran región vinícola Primorska, la uva cambia su nombre por la versión eslovena. La Rebula también reina aquí. Y también la Rebula macerada.

Mis héroes locales, algunos de ellos también grandes amigos, son Jean Michel Morel y Katja Kabaj de Kabaj; Aleks y Simona Klinec de Klinec; Ales Kristančič y Movia Vesna de Movia; Valerija y Marjan Simčič de Marjan Simčič y Tamara y Janko Stekar de Kmetija Stekar 1672. Todos ellos elaboran versiones de la Rebula con diferentes periodos de maceración. Aleks Simčič de Edi Simčič trabaja con la Rebula en su versión seca y siempre con diez meses de crianza en roble.

Y a unos 20 kilómetros al este entraremos en Vipavska Dolina, o el valle del río Vipava, donde Kristina y su padre Boreslav Mervič elaboran espléndidos vinos en JNK; Valter Mlecnik de Mlecnik y Primož Laurenčič de Burja Estate son otros elaborares de esta zona que hacen maravillas con la Rebula.

Esta es solo una breve lista de productores cuyos vinos he disfrutado y en casi todos los casos compartí una copa con ellos. Hay más, por supuesto. Muchos de ellos están en mi lista de tareas pendientes, ya que habrá tiempo para continuar visitando y descubriendo nuevos Ribolla Gialla y Rebula. La lista es larga. Es una pena que no haya muchos vinos de Ribolla/Rebula disponibles en España, pero ya sabes, si traes la comida cuando vengas de visita, yo pongo el vino. No hay tiempo que perder. Hay muchos vinos que probar.

Ribolla Gialla

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Burja Estate, una de las grandes bodegas de Eslovenia

Aitor Trabado

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9 septiembre, 2019

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Burja Estate, una de las grandes bodegas de Eslovenia

En muchas ocasiones he hablado sobre la agricultura biodinámica. Algunas personas dicen que tiene algo de esoterismo, otras hablan de cosas «místicas», que no se basan en el rigor científico sino en preceptos oscuros fuera del alcance de los simples mortales. Creo que la vinificación orgánica y los principios biodinámicos en la agricultura y también aplicados a la vinificación están aquí para quedarse y en un futuro próximo veremos un número creciente de enólogos trabajando de esta manera. La afluencia de la Luna sobre tantas cosas que ocurren en la Tierra es real. Hace siglos, y ni siquiera tan lejos, la agricultura seguía los ciclos de la Luna. Es un hecho que los preparados biodinámicos ayudan La tierra de los viñedos a ser más ricos en nutrientes y más vivo que cuando no se utilicen. La agricultura biodinámica consiste en crear una entidad viva que incluya viñedos, bodegas, viñedos, animales, suelo, insectos y seres humanos, todos los cuales forman parte de un enfoque holístico, ecológico y ético del cultivo, la gestión de la tierra, el procesamiento de alimentos y la nutrición.

Me gusta mucho la agricultura biodinámica aplicada a viñedos y vinos. Me gusta seguir las fases de la Luna para embotellar y mover vino. Me gusta el uso de los preparativos en el campo. Creo que todo esto tiene su influencia en la copa de vino que podemos disfrutar. Por esta razón, también disfruto visitando y hablando con los enólogos que trabajan de esta manera.

En la parte alta del Valle del río Vipava, cerca del risco que indica su final en la parte oriental, es el lugar adecuado para encontrarnos una bodega conducida bajo los principios de la biodinámica. Primož Laurenčič es el dueño de Burja Estate, donde continúa la tradición iniciada por sus antepasados cuando llegaron a Vipavska Dolina allá por el año 1499 dedicados a la agricultura y la viticultura. Ahora Primož sigue su pasión aplicando métodos ecológicos y biodinámicos a la vitivinicultura. Sus principios son básicos y sencillos, incluso esos que no se siguen regularmente en otras regiones vinícolas. Conceptos importantes como plantar variedades locales, ser honesto con la diversidad y la riqueza de los viñedos, ya que cada uno de ellos responde de manera diferente en función del suelo y del clima, son claves para alcanzar sus objetivos. El uso de levaduras autóctonas también es de suma importancia, ya que estas levaduras transmitirán la expresión de cada viñedo al vino.

Primož tiene un puñado de hectáreas plantadas con diferentes variedades blancas y tintas. Los viñedos son Ravno Brdo (1,7 ha.), plantado con Modri Pinot (Pinot Noir, Blauburgunder), Modra Frankinja (Blaufränkisch), Malvazija (Malvasia Istriana), Zelen, Laški Rizling (Italian Riesling, Welschriesling) y Rebula (Ribolla Gialla). Stranice (1,6 ha.) tiene Refošk (Refosco), Pokalca (Schioppettino), Malvazija y Laski Rizling. Zadomajc (0,8 ha.) se planta con Modri Pinot. Golavna tiene 1,4 ha. de Zelen y finalmente Ostri vrh tiene 1,6 ha. plantado con Rebula, Malvazija, Renski Rizling, Laški Rizling y Modri Pinot.

Una de las características importantes de los viñedos de Burja Estate es el suelo. En artículos anteriores sobre las bodegas del Collio italiano y la eslovena Goriška Brda, hemos hablado del suelo Ponca (en italiano), Opoka (en esloveno) o Flysch (en friulano), una marga areniscas desarrollada hace unos cincuenta millones de años. Estas rocas, ricas en carbonato de calcio, se formaron bajo el mar en la era del Eoceno, es muy rica en sedimento marino y está llena de fósiles que se pueden a simple vista.

Otra característica importante se muestra en el nombre de la bodega: el Burja, (Bora en italiano), un viento brutal en esta parte de Eslovenia procedente del Nordeste que a veces alcanza ráfagas de hasta 235 km/h.

En cuanto a los vinos que Primož produce, tuve la oportunidad de probarlos todos, incluso algunas cosechas antiguas. Primož macera todos sus vinos blancos sobre las pieles. Su Malvazija es un vino maravilloso y su Zelen, una variedad local, es un vino verdaderamente increíble.

Noir es su interpretación del Pinot Noir conocido aquí como Modri Pinot, un vino que te dará mucho placer. Y su vino tinto más especial en mi opinión es Reddo. Un ensamblaje de Pokalca 50%, Modra Frankinja 30% y 20% Refošk, uvas provenientes de viñedos de 4 a 6 años de edad. La primera añada de Reddo fue 2016. Nunca he sido fan de la Refosco o Refošk, pero este vino tiene una personalidad muy elegante.

Ambos vinos tintos envejecen durante dos años en barriles grandes (10 a 15 hl) y también en las típicas barricas de 225 litros .

Burja Estate es un gran descubrimiento aquí en la región de Vipavska Dolina. Vinos honestos con un profundo carácter de terroir.

Pronto hablaremos con Primož Laurenčič sobre su filosofía enológica.

Burja Estate

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Casa Agrícola, el proyecto natural de Pepe Mendoza

Aitor Trabado

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16 julio, 2019

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Casa Agrícola, el proyecto natural de Pepe Mendoza

Pepe Mendoza es una persona que no te deja indiferente. Desde el momento en el que te encuentras con él ya está sonriendo, y cuando empieza a hablar de su pasión, que no de su trabajo te contagia ese amor por lo que hace. Puedes sentir lo que las viñas le dicen, lo que el suelo le transmite, porque hace que lo sientas igual que él. La forma en que describe el origen de los viñedos, la historia de Llibet, el pueblo en el que nació en la provincia de Alicante, los inicios de su carrera en el mundo del vino… Todo está LLENO de su pasión por el vino.

Pepe es uno de los miembros de la familia Mendoza a los mandos de Bodega Enrique Mendoza, situada en L’Alfaz del Pi (Alicante), un emporio familiar que produce vino que se comercializa en todo el mundo. Pero hoy no vamos a hablar de esta bodega sino de un proyecto que Pepe inició hace unos pocos años en las afueras de su pueblo. Ahí es donde tiene 12 hectáreas de viñedo en las que cultiva Monastrell, Garnacha, Syrah y Alicante Bouschet en la variedades tintas y Moscatel de Alejandría, Macabeo y Merseguera en las blancas y que salen al mercado bajo la etiqueta Casa Agrícola.

Pepe es un apasionado de la viticultura natural y así es como trabaja sus viñas. Las cosas como se han hecho toda la vida, nada de productos químicos en el campo ni preparados enológicos en la bodega. Las instalaciones que tiene en Llibet se utilizaron durante décadas para elaborar vino. Hay una antigua despalilladora de madera que está más que tentado a usarla, aunque me parece que ya ha ofrecido sus mejores servicios. Tiene también unos depósitos enterrados de hormigón y una vieja prensa horizontal, y aunque quiere que todo ello forme parte de un pequeño museo del vino, creo que en su cabeza ronda la idea de utilizar parte del ese equipamiento para hacer algún experimento. Incluso cuenta con un pozo que recoge agua de lluvia.

Poco a poco Pepe va añadiendo parcelas a este proyecto de Casa Agrícola, unas parcelas que desde hace ya treinta años gestiona con su mejor voluntad Clemente, un viticultor de los de toda la vida y que, al igual que Pepe, disfruta de las cosas bien hechas.

Cuando paseas por el viñedo o catas los vinos con Pepe vas aprendiendo a diferenciar aromas característicos de esta zona. Es un entusiasta del campo y te va explicando de dónde proceden esos aromas a jazmín, galán de noche, flor de azahar, pétalos de rosa, y sobre todo hinojo, presentes en sus vinos. Estos son los aromas que Pepe dice se identifican con vinos mediterráneos. Y ves en sus ojos su pasión por estos vinos.

Casa Agrícola comenzó ofreciendo tres vinos: dos blancos y un tinto. El primer blanco se llama Casa Agrícola Blanco y está elaborado con Moscatel de Alejandría, Macabeo y Airén, de las parcelas situadas en Benimei y Serra Forta, comarca de la Marina Baja y tierras del Alto Vinalopó. Casa Agrícola Tinto es un ensamblaje de Monastrell, Syrah y Alicante Bouschét. La vinificación se realiza en depósitos de 10.000 litros con grano entero y un 20% de raspa. Parte del vino se cría durante un año en barricas de roble francés de 500 litros.

Pureza es para mi su vino estrella. Moscatel de Alejandría 100%, fermentado con sus pieles durante 6 días y criado en ánforas de barro elaboradas por el maestro tinajero Juan Padilla, de Villarrobledo. He tenido oportunidad de probar el 2016 y el 2017. El primero es un vino increíble, con una potencia en nariz y boca que te agarra desde el primer momento que te acercas la copa. Un vino naranja español elaborado como creo que debe ser, robusto pero fino y elegante a la vez. 2017 se muestra en nariz mucho más potente pero en boca está aun un poco tímido. Según Pepe, la evolución propia de un vino natural como este hará que en poco tiempo vaya adquiriendo el perfil de su hermano mayor. Y sobre todo, como él pretende, que se muestre más radical. Las dos añadas son espectaculares para quien ama este estilo de vino. Y algo muy importante para mí es que el paso por ánfora, entre 6 y 8 meses, no se percibe en el vino.

Poco tiempo después, ha incorporado tres vinos más de la añada 2017. Bajo la denominación de Pequeñas Producciones Vinícolas, encontramos un ensamblaje de Macabeo y Mersegura llamado Ánforas – Tinajas de Padilla. Un vino que me enganchó también desde el primer sorbo. Muy fino, y en mi opinión muy bien hecho.

El segundo vino es Velo Flor Ánfora 2017, 95% Merseguera y 5% Moscatel en un vino cuyo nombre explica todo. Una maravilla de vino con un aroma que hace que la nariz se quede pegada a la copa.

El Veneno 2017 es un tinto campeón. Monastrell por los cuatro costados con 12 meses de crianza en barricas de 500 litros. Frutas rojas por todas partes, un vino muy aromático y por suerte muy lejos de los clásicos monastrelles mediterráneos con exceso de extracción, de madera y de todo lo demás. El Veneno es un tinto muy bien hecho con un mejor reflejo del viñedo del que procede y la personalidad de quien lo elabora.

Sero-roSé Monastrell Clásico 2016 es un vino rosado con una crianza de 14 meses en barricas de roble francés. La maceración con las pieles es muy breve, prácticamente lo que tarda el mosto en pasar a través de ellas desde que se añadan a un deposito, ya que se hace el sangrado inmediatamente. Un rosado del que me he enamorado. Y este vino sale al mercado 4 años después de su elaboración. Pepe quiere que tenga esa crianza en barrica y luego en botella antes de su comercialización, nada de sacarlo al mercado como vino joven.

No hay muchas botellas de estos vinos, y según me dijo Pepe habrá que esperar para poder disponer de alguna más, ya que lo que le queda está todo vendido. Va a ser una espera bien larga.

Pronto hablaremos con Pepe Mendoza acerca de su pasión por el vino y su filosofía viticultora.

Pepe Mendoza Casa Agrícola

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Tour vinícola por Eslovenia

Aitor Trabado

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4 junio, 2019

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Y si un día quisiéramos embarcarnos en un tour vinícola por algún país europeo que fuera pequeño tanto en tamaño como en producción de vino? Un sitio que fuera un gran desconocido pero en el que a la vez se elaborasen excelentes vinos? Una buena elección para ello sería Eslovenia.

Lo primero sería elegir nuestro aeropuerto de destino. Otra de las cosas buenas que tiene Venecia es que su aeropuerto, para ser una ciudad tan pequeña, está servido por un elevado número de líneas aéreas que permiten llegar desde casi cualquier parte del mundo. Una vez allí, lo único que queda por hacer es alquilar un coche y dirigirnos hacia la vecina Eslovenia. Nuestro destino está a apenas hora y media del aeropuerto siguiendo la autopista A4 en dirección a Trieste. Otras posibilidades para llegar son el aeropuerto de Trieste o el más lejano de Ljubljana, si bien Venecia es el que goza de mejores conexiones (y mejores precios).

El motivo de nuestro viaje es recorrer durante unos días una de la cuatro zonas vinícolas en que se divide este pequeño país de apenas dos millones de habitantes que tiene frontera con Austria, Italia, Hungría y Croacia. Aunque no es muy conocida, Eslovenia tiene una gran tradición vinícola con un buen número de bodegas que exportan sus vinos a todo el mundo.

La Denominación de Origen más oriental es Primorska, que se subdivide en cuatro zonas: Vipavska Dolina (valle del rio Vipava), Kras, Slovenska Istra y Goriška Brda. Es esta última hacia donde nos dirigiremos. El centro de esta zona es Nova Gorica, una ciudad que mirada en el mapa parece más un barrio de la italiana Gorizia, ya que entre ellas no hay ninguna división, siendo la parte italiana la de mayor tamaño. Puedes ir cambiando de país de calle a calle sin apenas darte cuenta de ello.

Para nuestra estancia, vamos a elegir tres bodegas que cuentan con bed and breakfast, lo que nos facilitará mucho movernos por la zona. Una zona que apenas ocupa 20 kilómetros cuadrados y donde la distancia más larga que recorreremos será de unos 10 kilómetros.

Dejando atrás la autopista en Villesse, el anochecer va cayendo en el horizonte. Tres kilómetros después de cruzar la frontera entre Italia y Eslovenia ya solo queda una pequeña construcción abandonada que antaño hacía las funciones de puesto fronterizo. Allí encontramos Kozana, que más que un pueblo es un grupo de casas rodeadas por viñedos. La carretera atraviesa viñedos en los que vemos diferentes formas de trabajar las viñas: espaldera, guyot simple, guyot doble…

Pasando una gasolinera (hay que destacar que siempre que necesitemos repostar es mejor hacerlo en Eslovenia y no en Italia, donde la gasolina es de media unos 30 céntimos por litro más cara) está el desvío que nos lleva a Guest House Kabaj Morel, propiedad de Katja Kabaj y Jean Michel Morel. Casado con Katja hace muchos años, Jean Michel es uno de esos enólogos franceses extremadamente carismáticos cuyos orígenes vinícolas tenemos que buscar en Burdeos y Languedoc Roussillon.

Tras su matrimonio, decidieron ocuparse de la bodega de la familia de ella. Además de contar con su propio bed and breakfast, elaboran su propio embutido. Jean es uno de los pocos viticultores en Eslovenia que utiliza el método Kartuli para elaborar uno de sus vinos. Este método consiste en enterrar grandes ánforas de terracota, que Jean trajo de Georgia, para criar el vino. En ellas elabora un ensamblaje de Malvasía, Rebula y Sauvignon. Una vez deposita el mosto en su interior junto con las pieles de las uvas, lo deja reposando hasta que la siguiente añada está lista para iniciar el mismo proceso, momento en que vacía las ánforas y pasa el vino a barricas de roble, donde permanece otro año. Después del embotellado, el vino envejece otro año más antes de salir al mercado.

Jean trabaja sobre todo variedades blancas que macera con las pieles: Pinot Bianco, Pinot Grigio, Rebula, Chardonnay, Sauvignon, Friulano y Malvasía. El Merlot es el tinto que más elabora, y también hace unas cuantas botellas de un Pinot Noir bastante bueno.

El pueblo es muy tranquilo, sin sonidos que no sean los propios de la naturaleza y la casa se encuentra rodeada de viñedos. Dormir aquí es muy placentero y los copiosos desayunos te preparan para disfrutar del nuevo día.

Jean es un excelente anfitrión y hace siempre las delicias de los visitantes con una copa de vino en las manos, y Katja hace gala de su hospitalidad y amabilidad a la menor oportunidad. Y lo mejor es que para no tener que desplazarnos después de visitar la bodega, podemos comer en su restaurante en el que también ofrecen sus vinos por copas.

Por la tarde, después de haber reposado la comida y planeado nuestras siguientes jornadas, haremos un pequeño desplazamiento de cuatro kilómetros. Al ser invierno, el sol se va escondiendo lentamente detrás de una pequeña colina parcialmente tapado por nubes rotas en una tarde de febrero. Medana es un pueblo situado en un lugar destinado al cultivo de viñedos y a la elaboración de grandes vinos. A sus espaldas, a menos de una hora de viaje, cuenta con la protección de los Alpes Pre-Julianos que impide que las frías corrientes del norte lleguen hasta aquí. Al frente, a menos de 25 kilómetros, se encuentra el mar Adriático, que ofrece su brisa marina. Y ocasionalmente, el Burja (Bora para los vecinos italianos), un viento que viene del oeste que sopla con dureza (en muchas ocasiones con rachas superiores a 200 km/h) y mantiene la humedad lejos de los viñedos. La otra característica importante de la zona es el suelo. Los viñedos se asienten sobre un terreno de marga arcillosa originada en el Plioceno rico en sedimentos marinos. Su nombre es Opoka (Ponca en italiano, Flysch in friulano)) y lo podemos ver en muchas etiquetas de los vinos de la zona, tanto en su nombre como en su diseño.

Medana es también una de las principales zonas de Eslovenia para la producción de vino. En 1787, durante el reinado de María Teresa, archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia, emperatriz y esposa del emperador del Sacro Imperio Romano Francisco I, se creó una clasificación para establecer los mejores lugares para la elaboración del vino. En un rango de I a VIIII, Medana fue clasificado como I, equivalente a un Grand Cru.

Es en este pueblo situado junto a la frontera con Italia donde encontraremos nuestro siguiente alojamiento: Klinec Inn, bodega, bed and breakfast y restaurante, todo en uno. Lo primero que haremos será pasar a la terraza, ya que aunque es invierno, la tarde es agradable y la puesta de sol lo merece. El día ha sido soleado y cálido, a diferencia del día anterior en el que nevó y llovió, por lo que estar en la terraza es un placer que nos podemos permitir. En nuestra mesa, una copa de Rebula 2014 de Klinec, un estupendo vino blanco macerado con sus pieles, y lo que va quedando de una tabla de prosciutto y queso. En el restaurante de Klinec Inn, la familia de Simona y Aleks Klinec sigue su celebración, que imagino ha empezado antes de comer y se prolongará más allá de la media noche. Medana no llega al centenar de casas y cuenta en los alrededores con una docena de bodegas.

Nuestra copa de Rebula 2014 es un magnífico ejemplo de los vinos que encontramos en tanto en Goriška Brda como en Klinec. En su mayor parte, alrededor del 75%, son vinos blancos elaborados con las variedades locales Rebula (Ribolla Gialla), Friulano, Pinot Grigio y Malvasía, y las foráneas Chardonnay y Sauvignon. Muchos productores utilizan la maceración con las pieles en la vinificación de sus vinos, ya que tradicionalmente era la manera que tenían en las casas de conservar el vino. Cuando Eslovenia era parte de la antigua república de Yugoslavia, los medios escaseaban para adquirir productos químicos que protegieran vinos y viñedos, por lo que la elaboración de vinos ecológicos y naturales era la norma. Y así sigue siendo en la actualidad, con vinos cuyo periodo de contacto con las pieles se extiende desde unos pocos días para variedades como la Pinot Grigio hasta los dos o tres meses de la Rebula, una variedad que por el grosor de su piel es ideal para largas maceraciones. Los vinos elaborados con variedades tintas son casi siempre monovarietales de Merlot. Ocasionalmente encontramos algunos casos de Cabernet Sauvignon y algún que otro Cabernet Franc, pero lo normal es que estas variedades solo participen en algún que otro vino en pequeños porcentajes. El fondo de las etiquetas de los vinos de Aleks muestra el documento de la clasificación de la que hablábamos antes.

La bodega merece mucho la visita, así como catar sus vinos. Son vinos elegantes y muy bien hechos que hacen las delicias de quienes los prueban.

Aquí en Klinec Inn nos alojaremos un par de días, ya que las dos siguientes bodegas que visitaremos están a una distancia que se puede hacer perfectamente andando.

Después de un fantástico desayuno en casa de los Klinec y de haber recuperado nuestras fuerzas, es un buen momento para dar un corto paseo por Medana. Eso sí, hay que tener cuidado de no salirnos del pueblo, que no es demasiado grande y antes de que te des cuentas, ya se ha terminado. Luego, nos dirigiremos al sur, donde 600 metros pasado nuestro alojamiento, en la carretera que nos lleva hacia Cegla en Italia hay un cartel que indica que estamos en otro pueblo, Ceglo (llamado casi igual que su vecino), si bien es más una cosa de administración pública que de límites físicos, ya que no son pueblos a la vieja usanza. En realidad, tanto Medana como Ceglo pertenecen administrativamente a un pueblo más grande: Dobrovo V Brdih.

Nuestro primer destino de hoy es Movia Wines. Este es el reino de quien probablemente sea el enólogo más mediático del país: Aleš Kristančič, a los mandos de una gran bodega propiedad de la familia desde 1820 y dedicada a hacer vinos algo fuera de lo corriente. Junto con su esposa Vesna, Aleš es uno de los viticultores que más botellas y etiquetas elabora, pero sobre todo destaca, en mi opinión, por tres de sus vinos, dos de ellos espumosos: Puro, a base de Rebula, y Puro Rosé a base de Pinot Noir. Ambos se comercializan sin degollar porque según Aleš, de este modo el vino puede vivir 100 años.

El tercer vino es Lunar, un especialísimo vino naranja elaborado con Rebula y/o Chardonnay, según las añadas, que macera con sus pieles durante unos ocho meses y se embotella sin filtrar ni decantar. El vino se presenta turbio, que es lo que Aleš busca. Tanto en su web como en otras páginas hay videos de cómo decantarlo y cómo hacer para probar una parte del vino decantado y la otra parte remanente en la botella, para ver las diferencias entre ambas. Es algo muy recomendable porque da la sensación de probar dos vinos diferentes. Y no nos podemos olvidar de su espectacular Rebula, pero he dicho que solo mencionaría tres vinos…

En la misma bodega podemos comer en su restaurante acompañados de sus vinos. La comida está muy bien elaborada. Y por supuesto, las vistas desde la terraza merecen mucho la pena, ya que los viñedos de Movia se reparten entre Goriška Brda y el Collio italiano.

Otra opción para comer es volver a Medana, donde está el restaurante Belica, un buen lugar para disfrutar de la comida local y de los vinos locales. Ello nos permitirá reposar la comida con un descanso reparador antes de la segunda visita del día.

Después de la comida, sea en Movia o en Belica, caminaremos por la misma carretera apenas 100 metros para encontrarnos a la derecha con otra de las grandes bodegas de Eslovenia. Marjan Simčič es uno de esos grandes elaboradores que saca todo el partido a sus viñedos. Unos viñedos que, al igual que los de Movia, están repartidos entre Italia y Eslovenia. Desde la terraza de su bodega nos indica una caseta en su viñedo a escasos cincuenta metros que está situada en territorio italiano. Marjan trabaja la Rebula como nadie y su Chardonnay es también algo serio. De sus vinos tintos destacan sobre todo el Merlot y el Pinot Noir. Todos ellos, los que hemos probado de la añada 2014, son muy elegantes si bien es una añada que por el mal tiempo que hizo en la época de la vendimia no tiene buena fama. Aun así, los vinos de ese año son estupendos y han obtenidos varios premios y menciones.

La visita merece mucho la pena ya que el estilo de Marjan es muy personal, tanto en sus vinos como a la hora de conducir la visita por su bodega. Tanto él como su esposa Valerija son unos fenómenos y unos anfitriones que de verdad da gusto conocer, todo hay que decirlo.

Tras pasar un rato más que agradable con Marjan, es un buen momento para dar por terminado el periplo vinícola del día y planificar cuidadosamente la jornada siguiente. Visitar estás dos bodegas en un día nos da la oportunidad de probar muchos vinos, así que hay que ser cuidadosos y sobre todo comedidos, que nos queda mucho viaje por delante. Por suerte, no es necesario desplazarse mucho, ya que nuestro siguiente destino está cerca.

La última parada y fonda será en una localidad separada de Ceglo por unos diez kilómetros. En Kojsko encontraremos nuestro destino final en este viaje vinícola. De todos los elaboradores que hemos visitado hasta ahora, Janko Štekar es el más especial. Tiene también su propia bodega y bed and breakfast, además de hacer su propio embutido y aceite, como muchos de sus vecinos. La producción de Janko está en torno a las 10.000 botellas al año que salen de unos viñedos en terraza situados frente a su casa. Es una zona que requiere mucho trabajo, con una forma de embudo que hace que la erosión por las lluvias cause mucho daño a la tierra, con una pérdida de casi 15 centímetros al año. Por esa razón, Janko deja siempre un manto verde en sus viñedos que sirve de protección. Trabaja en natural, como muchos productores de Goriška Brda, porque era como siempre se ha hecho un su casa y no utiliza madera de roble sino de castaño y acacia. Janko es además hombre de mucha conversación, se sienta contigo a desayunar y te habla de los orígenes de su tierra y de su familia. Tamara, la esposa de Janko, es también una excepcional anfitriona.

Estamos en una zona que tradicionalmente ha ido cambiando de manos según quien ganase las guerras. Imperio austro-húngaro antaño, Italia, Yugoslavia y finalmente Eslovenia desde la década de los 90 del siglo pasado. Era un periodo en el que las fronteras se iban desplazando de un lado a otro. Janko cuenta que su abuelo nació austríaco, su padre nació italiano, él nació yugoslavo y su hijo nació esloveno. Y todos ellos nacieron en la misma casa, una casa que ofrece excelentes vinos, sobre todo el Chardonnay, el Rebula y un fabuloso Pinot Grigio que tiene un color rojizo que te enamora. Janko solo trabaja con Merlot para sus vinos tintos.

Los tres alojamientos que hemos mencionado nos permiten visitar también otras bodegas que no están demasiado lejos. De hecho, todas están en un radio de 10 o 15 kilómetros, por lo que es siempre posible hacer varias visitas en un mismo día. Hay que decir, eso sí, que los eslovenos son muy generosos y amables durante las visitas, por lo que un buen consejo a seguir es no visitar más de dos bodegas al día.

En esa distancia de la que hablaba antes podemos visitar a Edi Simčič, Stemberger, Ščurek Wine, Matjaž Kramar y Jakončič Winery, todos ellos sin salir de Goriška Brda. Pasando Nova Gorica hacia el este entramos en Vipavska Dolina, donde en menos de 30 kilómetros nos encontramos con Kristina Mervič, Miha Batič, OUO, Mlecnik, Burja Estate, Guerila y Kmetija Hedele, entre otros. No todos ellos son elaboradores de vinos naranja, lo que dará algo más de equilibrio a nuestras catas.

Toca finalizar nuestro primer tour vinícola por Goriška Brda y empezar a preparar el siguiente. Puede ser buena idea alquilar unas bicicletas para seguir nuestro recorrido por las bodegas de la zona. Las carreteras no tienen grandes desniveles y la mayor distancia que podemos recorrer es la que hay entre Kabaj y Štekar.

Dónde dormir

KABAJ GUEST HOUSE
Šlovrenc 4, 5212 Kozana, Eslovenia
www.kabaj.si
+386 41 454 002

KLINEC INN
Medana 20, 5212 Dobrovo V Brdih, Eslovenia
www.klinec.si
+386 40 663 322

KMETIJA ŠTEKAR
Snežatno 31a, 5211 Kojsko, Eslovenia
www.kmetijastekar.si
+386 40 221 413

Dónde comer

BELICA
Medana 32, 5212 Dobrovo V Brdih, Eslovenia
www.belica.si
+386 53 042 104

Dónde catar

MARJAN SIMČIČ
Ceglo 3b, 5212 Dobrovo v Brdih, Eslovenia
www.simcic.si
+386 53 959 200

MOVIA ALES KRISTANČIČ
Ceglo 18, 5212 Dobrovo v Brdih, Eslovenia
www.movia.si
+386 59 930 930

Slovenia wine tour

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Loxarel, vinos naturales en el Penedès

Aitor Trabado

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1 mayo, 2019

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Una maravilla. La verdad es que poco más se puede decir que exprese lo que sentí al visitar Loxarel, una bodega situada en el Penedès. Partían con ventaja porque había probado dos vinos suyos que me habían encantado: A Pèl y A Pèl Ancestral. Son dos vinos que tocan mi fibra sensible porque tienen una etiqueta que me llega dentro. Así que antes siquiera de haber catado los vinos ya tenían mi corazoncito ganado. A pesar de ello, había que ir a la bodega y poner cara seria, para que se esforzasen en la visita. Y hay que decir que esforzarse es poco porque si esos dos vinos ya me habían conquistado, Pep, Sergi y Josep terminaron por hacer de mí su fan número uno.

Loxarel es una bodega familiar. Cuando oyes esto de que una bodega es familiar te imaginas algo pequeño, con una producción baja y un número de botellas limitado. Esta bodega, siendo familiar como es, no responde a esa premisa. Por parte de la familia de Josep Mitjans tienen 20 hectáreas de viñedo en lo que podríamos llamar la parte baja del Penedès, en la Masia Can Mayol en Vilobí del Penedès, provincia de Barcelona. Esta finca pertenece a la familia de Josep desde hace cinco generaciones. De la parte de la familia de Teresa Nin, esposa de Josep, se unieron otras 20 hectáreas de viñedo situadas algo más lejos, y en una zona que llega a los 800 metros de altura. De la unión de las dos familias salen algo más de 350.000 botellas al año repartidas en unas 25 etiquetas. Algo muy curioso de todo esto, aunque no deja de ser sino un reflejo de cómo funciona la viticultura, es que de cada zona salen diferentes vinos debido a que en ellas cada variedad responde de diferente manera. La Syrah, por ejemplo, se da mucho mejor en la parte alta mientras que la Xarel·lo ofrece mejores resultados en la parte baja.

Este artículo se alargaría demasiado si nos parásemos en esas 25 etiquetas así que podemos concretar en unos pocos vinos y dejar para más adelante otra revisión, porque a pesar de que la visita fue una maravilla, dejamos pendientes de probar unos vinos por los que tengo mucha curiosidad, como su Merlot y alguno de los espumosos. Hoy hablaremos de esos vinos que a los aficionados a los vinos naranja nos pueden hacer llorar de placer y satisfacción.

Antes de nada, hay que decir que Loxarel es una bodega de viticultura ecológica y biodinámica. Sus vinos no se someten a ningún tratamiento de clarificación ni filtración ni se les añade sulfuroso.

Loxarel hace un estupendo vino naranja, el mencionado A Pèl. En la actualidad se elabora con la variedad Xarel·lo aunque durante la visita tuve oportunidad de probar su excelente 2011, un fenomenal vino con un color rosado anaranjado muy peculiar y que se había elaborado con las variedades Chardonnay y Pinot Noir. También probamos las añadas 2016 y 2017, que tienen una fermentación de 4 semanas en depósitos con el grano entero y posterior maceración con las pieles. Posteriormente, el vino reposa en ánforas de barro de 720 litros durante 3 meses.

Las ánforas de barro son otra de las peculiaridades de esta bodega. Tienen varias tinajas de 720 y 1.000 litros fabricadas en Extremadura. En ellas hacen también OPS 2017, un Garnacha que probado directamente de la tinaja (ups, creo que no debí decir esto, que a Josep no le gusta) estaba muy fresco y con una carga frutal tremenda, sin presencia de notas terrosas y francamente bueno. Un vino que a buen seguro estará más rico todavía después de embotellado.

A Pèl Ancestral es un espectacular espumoso elaborado con una sola fermentación siguiendo el método de vinificación que su nombre indica (Pet Nat). La fermentación arranca en ánforas de 1.000 litros junto con las pieles y finaliza en botella. Es decir, es la versión espumosa del A Pèl, y al igual que este, está estupendo. Se comercializa con corcho y tapón corona, al estilo más ancestral.

XLV de Loxarel es un vino elaborado con Xarel·lo Vermell, una variedad autóctona del Penedès recuperada. La maceración de este vino se hace con la uva entera durante cinco meses en ánfora.

A Pèl Negre es otro de los vinos que tuve el placer de disfrutar: Otro vino natural elaborado con Garnacha y Merlot. Tres meses en barrica de 500 litros y tres meses en ánforas de barro de 720 litros de capacidad. Viñas de Garnacha de altura a más de 500 metros sobre el nivel del mar y Merlot de la finca de Can Mayol, a 250 metros de altitud.

En julio de 2014, 14 bodegas integradas en la DO Cava decidieron crear una nueva clasificación a la que llamaron Clàssic Penedès bajo la que elaboran cava siguiendo tres reglas principales: Que sea 100% ecológico, utilizando métodos tradicionales de cultivo y técnicas ecológicas. Que todo el territorio de la bodega esté dentro del Penedès. Que sea 100% Reserva para lo que cada vino debe ser guardado en bodega al menos 15 meses de crianza.

Y hablando de cavas con mayores tiempos de crianza, el espumoso estrella de Loxarel se llama 109, y no por ninguna relación con la numerología sino porque este cava tienen al menos 109 meses de crianza. Es un cava elaborado de acuerdo al Méthode Traditionnelle: 90% de Xarel·lo de la añada 2004 (la última en el mercado) y tiraje en febrero de 2005. El vino se sirve con la botella original sin etiquetar, tapón de corcho con grapa y sin degollar. Presencia de las lías naturales de las levaduras. Un Brut Natural Gran Reserva del que sólo se han elaborado 1.000 botellas en esta añada de 2004.

Y la visita da para mucho más, como para haber disfrutado del A Pèl Ancestral 2017 y de Los Nous de +500 2010 en mitad del viñedo, junto a la salida de un refugio de la guerra civil en el que ahora se alojan las cavas, pero eso será historia para otro día.

Pronto hablaremos con Josep Mitjans acerca de todo lo que hacen en la bodega.

Loxarel

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Conversamos con Tommaso Colò sobre vinos naturales

Aitor Trabado

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6 marzo, 2019

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Conversamos con Tommaso Colò sobre vinos naturales

Una de las razones para comenzar a escribir esta web fueron los vinos naranja. Estoy enamorado de este estilo de vino. Cuanto más voy descubriendo y probando vinos naranja, más los disfruto. También he desarrollado una pasión por los vinos naturales y biodinámicos, pero lejos de ser solo un consumidor de vinos naturales, lo que más me gusta es encontrar vinos que me hagan disfrutar. No solo porque sean naturales o no, ni tampoco porque sean naranjas o no. Puedo beber cualquier estilo de vino, siempre que me haga disfrutar. Para mí, esa es la clave. También hay vinos naranja que no me gustan.

También miro los vinos de la misma manera que veo los libros. Al igual que no busco un libro sobre la Depresión, por ejemplo, sino un libro de John Steinbeck, me gusta elegir vinos por quien los hace, y con esto me refiero a los vinos que puedo descubrir a la persona que está detrás de la etiqueta, una personalidad, una forma de hacer vino, una forma de acompañar el vino a lo largo de su paso por la vida.

Entiendo que hay vinos para cada persona y cada uno puede encontrar el vino que más le hace disfrutar. En mi caso, normalmente disfruto más cuando bebo un vino de éste o aquel enólogo. No porque pueda identificar las diferencias entre el trabajo de Rodri Méndez y José Luis Mateo (que no lo puedo hacer), sino porque me gustan los vinos hechos con pasión, con personalidad, y creo que cuando una bodega elabora millones de botellas de un vino en particular, es muy difícil que ese vino muestre un carácter. Tal vez me equivoque, pero bueno, yo también soy dueño de mis errores.

Esta manera de mirar el vino está creciendo en muchos países. Podemos encontrar en tiendas de vinos y en restaurantes vinos elaborados por productores independientes que, en muchos casos, tienen una producción limitada. Me gusta mucho abrir una botella de vino y saber quién es el productor, cómo hicieron este vino y, en muchas ocasiones, conocerlos personalmente. De esa manera, tiendo a disfrutar más el vino. Cuando abro una botella hecha por Kristina Mervič, Aleks Klinec o Jean Michel Morel en Eslovenia, Franco Sosol o Mario Zanusso en Italia, Orly Lumbreras, Rodrigo Méndez, Melanie Hickman o Juan Piqueras en España, realmente disfruto la experiencia. Descubro tantas cosas en esa botella además del vino: recuerdos, conversaciones, sensaciones, emociones.

En Italia, por ejemplo, es muy fácil encontrar vinos según quién los elaboró. En este país hay tantos viticultores que producen vinos con una personalidad distinta, vinos que no solo reflejan el suelo y la variedad, sino también una forma de entender la vinificación. Recientemente hablamos con Massimiliano Croci sobre el movimiento del vino natural en Italia y hoy hablaremos con otro italiano que tiene una visión desde otro punto de vista, no el del productor sino el del distribuidor de vinos.

Tommaso Colò es el propietario de un sitio web italiano dedicado a los vinos naturales. Ha estado descubriendo, probando y vendiendo vinos durante mucho tiempo y ahora está trabajando con muchos productores naturales, orgánicos y/o biodinámicos interesantes, por lo que sus opiniones sobre este tema son muy acertadas. Rolling Wine (www.rollingwine.com) es el nombre de su negocio. En su sitio web, en lugar de la opción de menú típica que dice Bodegas, hay una que dice Productores. Hoy vamos a hablar con Tommaso sobre vinos naturales.

Buongiorno, Tommaso, y muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo llegaste a los vinos naturales?

Hola Aitor y gracias por la oportunidad de hablar sobre el vino! Mi pasión por el vino natural comenzó hace unos años cuando estaba visitando Tenuta Dettori en Cerdeña.

Nací en Florencia y como buen Toscano Crecí bebiendo los vinos elaborados por los grandes nombres de la Toscana: grandes Bolgheri y Chianti (voy a dejar los nombres reales a la imaginación). Cuando visitaba una bodega en mi tiempo libre, visitaba lugares con grandes instalaciones y tecnología avanzada. Me gustaba, pero era demasiado formal, demasiado «perfecto» para sentir realmente como algo con lo que podía conectar.

Mientras estaba en Cerdeña, un viernes almorcé en Dettori y Fabio D’Uffizi nos dejó recorrer su bodega. Me sorprendió: una habitación grande y sencilla, sin control de temperatura, cubas de hormigón… Para mí era un mundo nuevo y valiente! Me sentí como cuando tenía 14 años y descubrí a Joy Division y The Cure!

Desde entonces, he ido descubriendo el mundo del vino natural. Comencé a asistir a ferias de vinos naturales especializadas y establecí contacto directo con algunos productores, personas increíbles que transmiten sus ideas y filosofías cuando se trata de la elaboración de vinos y el manejo de la viticultura.

A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de lo difícil que era encontrar estos vinos que me gustaban tanto en las bodegas «clásicas» y, entonces decidí comenzar con Rolling Wine.

¿Crees que los vinos naturales son una tendencia pasajera o están aquí para quedarse?

Definitivamente están aquí para quedarse. No se va a desvanecer, sobre todo porque quienes los prueban y los entienden rara vez regresan a los vinos convencionales. Es una cuestión de gustos, claro, pero también una cuestión de ética.

Sé de muchas personas, amigos, sumilleres y propietarios de restaurantes que solían beber vinos convencionales que ahora están descubriendo los vinos de pequeñas bodegas naturales. Si un restaurante está buscando hacer que la calidad de lo que ofrecen sea parte de su identidad, creo que están casi moralmente obligados a tener vinos naturales en su carta de vinos. La alternativa es absurda y va en contra de esa misma filosofía.

Obviamente, todos debemos hacer todo lo posible para comunicar nuestra pasión y ayudar a los clientes a entender nuestros vinos, ya que pueden ser algo inaccesibles para el lego en la materia.

Italia es un país puntero en cuanto al movimiento del vino natural. ¿Cómo ves su desarrollo?

Italia tiene una oportunidad real de excelencia y un gran potencial de crecimiento. Cada año vemos nuevas descubrimientos en todas las regiones: bodegas que realizan un gran trabajo y vuelven a trabajar con las vides autóctonas de sus zonas.

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que el aumento de los vinos naturales no es un fenómeno que sea únicamente italiano: hay nuevas bodegas naturales en Austria, Grecia, República Checa, Eslovaquia, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Australia y Chile. pocos. ¡El mundo del vino es una evolución constante y nuestra pasión, nuestro impulso por mejorar nuestro producto y descubrir nuevas formas de hacer vino nunca se detendrán!

¿Crees que veremos más vinos naturales que convencionales en el futuro?

Mi esperanza es ver más y más vinos naturales, en restaurantes y casas por igual, pero es difícil negar que hoy en día la cuota de mercado ocupada por el vino natural es aún pequeña (alrededor del 5%). Los vinos convencionales aún dominan el mercado y siguen siendo los más apreciados por el público en general. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, vemos que cada vez más productores producen cada vez mejor vino, por lo que existe una posibilidad real de que en pocos años los vinos naturales sean una porción mucho más grande de la tarta de elaboración de vinos y sean disfrutados por ¡Más y más personas en todo el mundo!

¿Tienes alguna región favorita en particular en Italia?

Es muy difícil elegir una región específica. No me importa de dónde viene un vino, siempre que sepa bien y esté hecho con cuidado. Lo más emocionante de lo que está sucediendo es que hay regiones de las que nadie hablaba en el contexto de la producción de vino hasta hace unos años, pero ahora están creando algunas joyas de verdad. El Lazio, por ejemplo, una región que nos ha mostrado un crecimiento increíble en los últimos años, gracias al fantástico trabajo de Le Coste. Ahora tenemos estrellas emergentes como SETE e Il Vinco, que estoy seguro nos mostrarán grandes cosas en los próximos años.

También distribuyes vinos de algunos productores españoles. ¿Qué buscas en un productor para comenzar a trabajar con él?

¡Me encantan los vinos españoles! De los vinos que estoy vendiendo en Rolling Wine, los únicos que ya conocía antes de empezar son los de Fabio Bartolomei (Vinos Ambiz). Me recomendaron otros productores (Clot de les Soleres, La Gutina, Costador, Vinyes Singulars, Daniel Ramos) por un querido amigo, Antonio Sicurezza , y aproveché sus mesas en Live Wine en Milán para probar todos sus vinos. Me impresionó su excelente calidad. Fue un descubrimiento increíble y casi un año después debo decir que los vinos españoles se han vendido bien, incluso con mis clientes italianos.

¿Qué aportan de especial estos productores españoles a tu portfolio?

Estos productores trajeron con ellos mucha cuidado con las uvas españolas y las zonas de producción fueron una novedad para muchos de mis clientes. Este era mi objetivo al empezar. Volviendo a lo que dije antes, el punto de partida de este viaje es siempre el deseo de descubrir: una nueva zona, una nueva uva, una nueva bodega. En estos días, no hay lugar en el mundo que no tenga algo que ofrecer, solo es cuestión de encontrarlo. Desde este punto de vista, España tiene un gran patrimonio y muchas, muchas bodegas increíbles, ¡lo cual es una razón más para que las personas aprendan a conocerlas y quieran probar sus vinos!

¿Algún productor interesante en Francia?

Lo mismo ocurre con Francia. Muchos y muchos grandes productores y una cultura natural en constante expansión. Francia es otra nación donde algunas regiones han sido históricamente consideradas «menores» como Languedoc –Roussillon y Savoie, pero ahora esas regiones están produciendo vinos de una calidad espectacular. Me vienen a la cabeza ahora Antony Tortul de La Sorga, Bruno Duchêne, Collectif Anonyme y Jean Yves Peron son algunos grandes elaboradores. Y voy a parar la lista ahora, pero podría seguir hablando de ellos todo el día si quisiéramos!

También participas en una feria del vino en Milán. ¿Nos puedes contar algo sobre esta feria?

Por primera vez, este año estaré en LiveWine, Milán, del 3 al 4 de marzo de 2019. ¡Presentaré algunos nuevos vinos y productores que no están presentes en la feria! Para mí es una gran satisfacción estar presente en una de las ferias de vinos más importantes de Europa.

¿Quién será tu próximo descubrimiento importante?

En las últimas ferias a las que asistí descubrí dos o tres nuevos productores que me parecen muy interesantes. No puedo decir quién en este momento, pero espero comenzar a trabajar con ellos muy pronto.

Hay algún país productor de vinos naturales del que todavía no hemos oído hablar?

Como decía, ¡hay todo un mundo listo para ser descubierto, desde España hasta Australia!

¿Qué vinos te gusta beber? ¿Solo para disfrutar, no cuando estás trabajando.

Cuando estoy en casa, bebiendo para mi propio disfrute, me gusta ser atrevido y sorprendido. Últimamente, estoy explorando el mundo de las bodegas naturales francesas. Lo que estoy probando depende mucho de lo que estoy comiendo, de mi estado de ánimo y de la música que escojo como fondo … Mis elecciones más comunes últimamente son los vinos naranja y los tintos fáciles de beber con bajo contenido de alcohol.

Grazie mille, Tommaso!!

Grawü, grandes vinos naturales en los Dolomitas italianos

Aitor Trabado

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19 febrero, 2019

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Grawü, grandes vinos naturales en los Dolomitas italianos

Los pequeños proyectos, esos proyectos familiares, son los que realmente me apasionan. En ellos puedes sentir la pasión y el cariño de los propietarios cuando disfrutas de sus vinos. Bodegas que apenas producen 6.000 botellas por cosecha, como hacen Dominic y Leila, beber una copa de su vino es casi como saborear una parte de ellos, no solo por ser algo que han elaborado, sino porque es algo en lo que han puesto sus almas.

Dominic y Leila son las almas de Grawü, cuyo nombre viene de la unión de las primeras sílabas de sus apellidos: Dominic Würth y Leila Grasselli. Su bodega se encuentra en las afueras de Merano, un pequeño pueblo ubicado en las montañas del Alto Adige, en Italia. El área cambiaba de las manos de Austria a las de Italia después de cada guerra, de ahí la mezcla cultural que encontramos en esta zona, donde algunas personas tienen orígenes austriacos mientras que otras comparten ascendencia italiana. Si pides que te orienten para buscar un sitio, te pueden dar las indicaciones con nombres de las localidades bien en alemán o en italiano.

Grawü comenzó su actividad vinícola en 2011. Dos años después, ya producían alrededor de 800 botellas al año. Después, en 2017, alquilaron una pequeña bodega y un pequeño viñedo cerca de Cermes y Naturno, donde en la actualidad tienen capacidad para alcanzar las 6.000 botellas antes mencionadas. A medida que continúan creciendo, dando pequeños pasos según avanzan, compran las uvas que necesitan para sus vinos a tres productores locales en Trentino y Sud-Tirol.

¿Qué uvas son esas? Usan Pinot Grigio, Gewürztraminer, Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir y una nueva variedad resistente a enfermedades fúngicas llamada Souvignier Gris.

Algo importante acerca de Grawü es que son completamente ecológicos. Tienen un enfoque muy sencillo para la elaboración del vino. Como dice Dominic: “Uvas seleccionadas, sin levaduras seleccionadas, sin aditivos, sin filtración y con un máximo de 50 mg/l de sulfitos. Nos encantan los vinos blancos macerados, por lo que todos nuestros vinos pasan por la maceración con las pieles. Desde tres días hasta un máximo de seis meses, los vinos se refinan después durante un mínimo de seis meses en barricas grandes de acacia o roble.”

En la actualidad elaboran cinco vinos: Bianco es su extraordinario blend blanco con Sauvignon, Gewürztraminer y Pinot Grigio. Tres semanas de contacto con la piel y un período de crianza de dos años en barrica y un año en botella hacen de este vino una experiencia increíble. 2015 es la añada en el mercado actualmente. Gewürztraminer es una bestia. Cuatro semanas de contacto con la piel y un envejecimiento de 18-24 meses. Su Chardonnay es un vino increíble también. Tan solo tres días con las pieles y luego permanece un año en un gran botti de acacia. El Pinot Grigio, por otro lado, permanece en barricas de roble de Eslavonia por un año después de haber estado macerando con las pieles durante solo cinco días.

Dominic y Leila han alquilado también un pequeño viñedo en el valle de Venosta en el que cultivan la variedad Souvignier Gris, variedad resistente a los hongos. El mosto permanece con las pieles durante seis meses en barricas de roble, y el año de envejecimiento se divide en seis meses en un tanque de inox y otros seis meses en la botella.

Finalmente, el vino salvaje de Grawü. En 2016, Dominic y Leila decidieron elaborar un vino totalmente natural, sin tratamientos en el viñedo y vinificados sin sulfitos añadidos (solo contiene 3 mg/l de SO2 total). Contacto con la piel durante al menos seis meses, luego envejece en barriles de roble usados y en tanques de acero inoxidable durante otros seis meses. El nombre de este vino es Ambra. Esta fue la primera añada que han producido de este vino y es realmente bueno. He tenido la oportunidad de probar una botella de Ambra 2016 y el Bianco 2015 y al instante me enamoré de ellos. Ambra tiene mucho poder y el atractivo natural de un vino natural. Bianco sigue la misma filosofía, pero es un vino tan fino y elegante que te hace disfrutar de toda la botella antes de que te des cuenta de lo bueno que es. Sin duda, son dos bellos ejemplos de lo apasionante que es la elaboración del vino y de cómo deberían ser los vinos naturales.

Grawü es una gran bodega si te gusta caminar en el lado salvaje del vino. Si prefieres la seguridad de los vinos de la vida cotidiana, los que año tras año tienen el mismo sabor, tal vez no sean para ti. Pero si quieres sorprenderte, ser agarrado por todas partes al abrir y disfrutar de un vino hecho con pasión y alma, definitivamente estos son los vinos que debes probar. Dominic estará en RAW London en marzo y abrirá las puertas de su bodega para los que no se acobardan. No dejes pasar la oportunidad.

Pronto hablaremos con Dominic Würth sobre sus vinos y su filosofía de elaboración.

Grawü

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Kmetija Hedele, la expresión del terroir de Eslovenia

Aitor Trabado

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17 enero, 2019

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Kmetija Hedele, la expresión del terroir de Eslovenia

Este artículo iniciaba su andadura para hablar sobre Kmetija Hedele, una bodega ubicada en el corazón del valle del río Vipava en Eslovenia, una denominación llamada Vipaska Dolina. Pero a medida que evolucionaba se iba convirtiendo en una historia sobre Andrea Pittana.

Andrea es un ingeniero agrónomo que ha dedicado su vida y su trabajo a su pasión: el vino. No sólo es uno de los propietarios de Kmetija Hedele (Ales Pulc y Andrea Gheller son sus dos socios), sino que también trabaja como consultor para varias bodegas de la región del Collio en Italia. Algo curioso de su trabajo surge con los vinos naranja. En una conversación con otro enólogo de Vipavska Dolina surgió el nombre de Andrea y dijo que él y Andrea siempre discutían (amigablemente, por supuesto) sobre vinos naturales y vinos blancos macerados con las pieles. El otro enólogo trabaja de esta manera mientras que Andrea está en contra de la forma en la que algunos productores hoy en día justifican algunos defectos y características sensoriales no positivas en este estilo de producción de vino. Lo curioso del caso es que Andrea es consultor de algunos de los mejores productores de vino de naranja en el Collio. Esto nos asegura que con Andrea detrás de esos vinos el resultado solo puede ser grandes ejemplos de cómo trabajar con este estilo de vinificación.

Andrea es uno de esos elaboradores de vino que transmiten su pasión por su trabajo. Tan pronto como nos reunimos fuimos directamente a un viñedo plantado parte de Chardonnay, parte de Sauvignon, y comenzó a explicar los suelos, sus efectos en el aroma y los sabores de los vinos, la exposición al sol de las vides, cómo trabajan en el campo, por qué un sistema de plantado es mejor que el otro según el suelo y la variedad en particular, etc. Andrea es una fuente inagotable de conocimiento, pero al mismo tiempo habla de una manera que nunca te cansas de escuchar.

Luego fuimos a la iglesia de Cerkev Marija Snežna (Santa María de la Nieve), una pequeña iglesia en la cima de una colina rodeada de viñedos. Aquí, Andrea explicó cómo podríamos distinguir un suelo de Terra Rossa, el suelo característico del Kras esloveno y el Carso italiano, del suelo de Flysch que encontramos en el Vipavska Dolina, la Ponca/Opoka de la que hemos hablado en artículos anteriores. Simplemente observando los árboles que crecen en cada suelo diferente podemos hacer esta distinción.

Después de muchos años trabajando como consultor, Andrea comenzó a producir vino con sus socios en Eslovenia. 2011 fue la primera añada que Kmetija Hedele puso en el mercado. Una bodega que produce solo tres vinos blancos y no elabora vino tinto, ya que según Andrea, el suelo del Flysch es muy bueno para los vinos blancos pero no tanto para los tintos. Trabajan con las variedades Malvasía, Chardonnay y Sauvignon produciendo vinos monovarietales. Andrea tiene una visión sobre la elaboración de vino como la que hay en Borgoña, como dice, “debido a la atención que debe estar en el viñedo y la expresión que esto puede transmitir al vino”.

Andrea empezó sus estudios de vino y su carrera profesional en esta región francesa y debido a esto, siente verdadera pasión por la Chardonnay y su sueño es producir vinos provenientes de un solo viñedo en lugar de vinos de una sola variedad. En el valle de Vipava tiene la suerte de trabajar en “una geología que da un gran efecto terroir al vino«. Tengo la sensación de que pronto veremos cómo estos sueños se hacen realidad.

En la bodega vinifican cada parcela por separado. Tienen un poco menos de 10 hectáreas en total de donde producen un total de 30.000 botellas. Poco a poco continúan agregando parcelas pequeñas a la bodega para aumentar el número hasta las 15 hectáreas. Después del prensado, cada parcela va directamente a barricas de roble (obviamente de Francia) durante un período en torno al año, y luego permanece otro año en más en tanques de inoxidable. El ensamblaje final de todas las parcelas se realiza antes de embotellar.

Trabajan ecológicamente en todos sus viñedos y también son muy conscientes de la huella de carbono que dejan. Debido a esto, en lugar de construir una nueva bodega, están utilizando pequeños sótanos en diferentes casas en el pueblo de Gaberje. Aquí es donde probamos muestras en barricas de la añada 2018 y muestras de depósitos de la añada 2017. Luego abrimos unas cuantas botellas, incluida un realmente maravilloso Malvazija 2011, su primera añada, un vino excepcional.

Y la visita no terminó después de probar sus vinos, ya que después fuimos al cercano pueblo de Vipava para tomar un café. Luego fuimos a la Oficina de Turismo del Valle de Vipava donde, además de información turística, tienen una sala en la que se pueden degustar diferentes vinos de todo Vipavska Dolina. Algo increíble.

Un descubrimiento maravilloso. Vipavska Dolina. Kmetija Hedele. Andrea Pittana. Pronto hablaremos con él sobre sus antecedentes borgoñones y todo lo que está haciendo en Italia y Eslovenia.

Cerkev Marija Snežna (Santa María de la Nieve)

Los vinos de Teo Legido

Aitor Trabado

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19 noviembre, 2018

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Visitar una bodega es algo que siempre lleva tiempo. A veces la bodega está lejos y te lleva casi todo un día, así que hay que valorar si merece la pena hacerse el viaje. Uno de estos casos, el de una bodega que estaba más bien bastante lejos, es el que hoy nos ocupa. Para ir hasta allí no solo había que valorar la distancia, sino que además era parte de un recorrido en el que llegar del punto A al punto C no incluía pasar por la bodega sino que nuestro punto B estaba bastante lejos del itinerario e implicaba un rodeo elegante. Aún así, algo me decía que iba a merecer la pena visitar la bodega, no solo porque el vino que había probado me había gustado mucho, sino porque había un algo después de haber hablado por teléfono con su propietario que así me lo decía.

Teo Legido (quinto mío por otra parte, y eso siempre ayuda) tiene la bodega que lleva su nombre en Castellanos de Zapardiel. Esto suena lejos, y lejos está. Concretamente está en la esquina entre las provincias de Ávila, Valladolid y Salamanca, provincias que desde su viñedo se divisan perfectamente. Por allí se ven viñedos de la DO Rueda, grandes y masificados, hasta tal punto que cada año se añaden unas 1.000 hectáreas de viñedo nuevas. Si lo comparamos con la cantidad de viñedo que hay actualmente en Priorat, que llega escasamente a 2.000 hectáreas totales, vemos que es mucho superficie nueva cada año. Durante el trayecto en coche también puedes ver los edificios de grandes grupos empresariales que vienen de otras áreas como Rioja o Ribera del Duero.

Pero no es esto lo que nos ocupa sino Teo y sus vinos. Teo proviene del mundo del diseño de joyería y aunque la labor de orfebrería es también su pasión, la de hacer vino le viene de familia, ya que en las afueras de este pueblo de Ávila es donde su familia ha hecho vino para casa durante años. Ahora Teo tiene una hectárea y media de viñedo más otra media que es de un primo suyo. La de su primo se llama El Rosal y es un viñedo de Garnacha. Su viñedo se llama La Bovila y tiene Tempranillo, Syrah y Verdejo. Teo trabaja en ecológico. Ahora todo su viñedo tiene la certificación de ecológico y en la añada 2018 ya la llevará en la etiqueta. Sigue también principios de biodinámica, aunque en esta zona hay cosas muy difíciles de hacer, como tener animales de granja. La despoblación atacó mucho la región así como la transformación del cultivo, que pasó de uva a cereales y apenas quedan viñedos ni animales de pasto. Por ello, Teo no puede producir su propio abono, entre otras cosas. El suelo tiene una capa muy seca, ya que la pluviometría aquí no llega a los 250 litros anuales pero curiosamente unos pocos centímetros por debajo de la superficie hay buena humedad. Y sobre todo muchas piedras.

Con las uvas que Teo recoge elabora tres vinos, dos tintos y un blanco. El Verdejo es un vino muy especial. No está elaborado al estilo de los Verdejos de la vecina Rueda ni mucho menos. Teo lo trabaja muy bien, con algo de velo de flor en algunas añadas que nadie diría que se pueda desarrollar en esta zona. Es un vino muy amable en boca, con una untuosidad y corpulencia muy buena y con una acidez muy agradable, que no es elevada. Tiene un final amargo que te pide seguir disfrutando de la copa. Un vino que te atrapa por su sutileza y te enamora. Y si lo acompañas con un poco de queso y embutido de la zona que Teo pone en la mesa, la experiencia es fantástica.

Los dos tintos llevan el nombre del viñedo. Son vinos con cuerpo y potencia pero por suerte nada amaderados. Probamos 2015 y 2016 en botella y 2017 en barrica. En 2016, la Garnacha de El Rosal había sido prensada con los raspones mientras que la uva de 2016 de La Bovila había sido despalillada. Antes de probarlos pensaba que me gustaría más la parte prensada despalillada que la otra, pero la de los raspones estaba francamente buena y sin que pecase de astringencia, sino todo lo contario, un vino con una complejidad muy sabrosa. Posteriormente, en esta añada 2018 Teo está trabajando todo el vino sin despalillar.

La producción de Teo Legido es muy muy muy limitada, así que quien quiera probar sus vinos debe darse prisa antes de que vuelen. El Verdejo ya no queda. En 2017 hizo 1.200 botellas de los tres vinos y en este 2018 la cantidad subirá a las 2.000 botellas.

Después de ver los viñedos y catar los vinos era ya la hora de la comida, así que armados de un poco de vino que nos habíamos reservado para la ocasión, nos dirigimos a Arévalo, pueblo cercano donde hay un templo del cochinillo, el Asador Las Cubas, donde Teo y yo (bueno, sobre todo él) fuimos recibidos por todo lo alto. Solo hizo falta un poco de buen cochinillo, un poco de ensalada y un poco de buen postre para acompañar los vinos y disfrutar de una comida excelente. Los tres vinos se mostraron de primera con la comida.

Reanudando mi viaje mas tarde, iba pensando que cada kilómetro hecho de mas había merecido la pena para conocer a Teo Legido. Los vinos me gustaron mucho pero la oportunidad de pasar un rato como el que pasamos lo merece todo. Gente como Teo es la que da sentido al mundo del vino.

Pronto hablaremos con Teo Legido acerca de su filosofía vitivinícola.

Teo Legido

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